Dagestani erinevate rahvaste meeste kostüümidel oli palju ühist. Avar beshmet “gutgat”, Kumyk “kaptal”, Dargin “kaptan”, “mintana”, Lak “ava”, Lezghin “valchag” omasid vaid mõningaid kohalikke jooni. Sarnased olid tšerkessid (avar, lak ja lezghin "chuk'a", kumük "chepken", dargin "sukban"), mütsid, kingad. Kõikjal Dagestanis kanti Andide ja Avaari kuube, vildist mantleid jne.

"Tavaline Dagestani mägismaa kostüüm,- kirjutas ajaloolane N. Dubrovin, - meik: nankey või tumesinine chador (mateeria nagu jäme kalik) lühike särk; samasugused laia riidest püksid, alt väga kitsad, nankov beshmet ja hallist, valgest või tumedast kodumaisest riidest tšerkessi mantel, rinnal padrunid. Beshmet on kinnitatud konksudega ning mehe saledat pihajoonist ilmestavat tšerkessi mantlit tõmbab kõvasti üle metallkaunistustega nahkvöö, rikaste ja heal järjel aga hõbedase riietusega. Vöö esiküljel ripub pistoda: rikka mehe oma on hõbedaselt raamitud ja vaesel pole äärist. Pistoda ei eemaldata kunagi, isegi kodus. Tšerkessi mantli seljast heitnud põliselanik ümbritseb end beshmeti kohal pistodaga vööga. Peas kannab mägironija pikka teravatipulist mütsi, kuid kasutab peamiselt papa, mis on üsna jämedalt õmmeldud pikkadest ja karvastest lambanahkadest. Ülaosast ümardatud lambanahk, mille servad on alt ümberpööratud, moodustades spetsiaalse riba ja moodustavad papa, mille ülaosa katavad riidega väga vähesed.

Ühes ajalehe "Kaukaasia" 1867. aasta numbris avaldatud "Kaitago-Tabasarani rajooni visandi" autor P. Petuhhov väitis, et "elanike tavalised riided koosnevad jämedast omatehtud linasest linasest, värvilisest. beshmet, chokha, oma villane riie, mis sobib nutikalt jalale ja säärele, nahkkolvid villaste paeltega või lühikesed saapad ja karm, räbaldunud naturaalset värvi lambamüts. Samal ajal on alati pistoda ... Kubachini püstol, mis on endiselt lahutamatu päeval ja öösel.

Teadlane PF Svidersky kirjeldas Dagestani piirkonna ühe piirkonna administratsiooni töötaja kostüümi järgmiselt: tal oli seljas "sinine tšerkessi mantel ja valge müts, mille alläär oli kaunistatud punase paeltega riidega. Tema õlgadel on ilus punane pea. Hõbedasel vööl on suur elegantne pistoda. Vöö taga on pikk püstol, tõeline tulekiviga lukk, kuid mille käepide on täielikult vooderdatud mustaks tõmmatud hõbedaga; külje peal ripub sarnase viimistlusega kõver kabe." Dagestani mägismaalaste aluspesu koosnes tuunikalaadsest särgist ja lihtsa lõikega Sharvari pükstest. Need õmmeldi tihedast kodu- ja tehasetoodangu villasest või puuvillasest kangast, tavaliselt tumedat värvi (sinine, hall, must jne). Nižni Kaitagis kandsid nad valget särki ja valgeid pükse. Särk tehti umbes 140-200 cm pikkusest riidetükist, pikendusega altpoolt. Tal olid sirged pikad varrukad, mis randmelt veidi kitsenesid. Tihti õmmeldi ülaosale pehmemast kangast vooder; rinnakaelus oli raamitud kitsa planguga. Särgil oli madal krae, tavaliselt kinnitati see hõbe- või vasknööbiga. Püksid olid õmmeldud ülemisest osast laiad, nöörile koondatud ja alt kitsad. Mõned käsitöölised panid kahe jala vahele rombikujulise kiilu. Seda tüüpi püksid on saanud etnograafilises kirjanduses nimetuse "laiad püksid".

Särgi kohal kandis mägismaalane vöökohani õmmeldud, voodriga beshmet. Tal oli ees sirge lõige, beshmeti pikkus tehti omaniku äranägemise järgi - põlvedest kõrgemal või veidi allapoole. Vööst allapoole külgedele ja seljale õmmeldi voltide moodustamiseks kiilud. Beshmet valmistati peamiselt kodus valmistatud riidest; elegantsete beshmetide valmistamiseks osteti tumerohelist, musta, sinist villast ja siidkangast. Beshmetil oli madal (5 cm) püstkrae, külgedel vööst allpool - sisemised ja pealeõmmeldud taskud rinnal. Eest, kraest kuni vööni, kinnitati õhukesest isetehtud patsist tehtud pisikeste nööpide ja aasadega. Kaelus, küljetaskute väljalõiked, varrukad ja rinnataskute ülaosa olid ääristatud sama punutisega. Beshmetit peeti kergeteks ülerõivasteks, milles mees sai kodus jalutada, õues käia, põllul töötada. Talveks õmmeldi vatile beshmet.

Jaheda ilmaga beshmeti kohal ja suvel külalisi vastu võttes ja avalikes kohtades külastades kanti tšerkessi mantlit. See oli õmmeldud valgest (erandjuhtudeks), halli, musta ja pruuni värvi kodukootud riidest, tavaliselt tervest 5-7 meetri pikkusest tükist. Tšerkess, nagu ka beshmet, valmistati vastavalt figuurile vöökohas, ühes tükis, ilma lõhikuta, suurte kiiludega vööl kuni allääreni, moodustades volte. Varrukad õmmeldi pikad ja laiad (mugavuse huvides olid need tavaliselt veidi ära keeratud), küünarnukist allpool vooder. Tšerkessi mantlil oli avatud rinnalõige ja see kinnitati vöökohalt mitme nööbiga. Rinnas mõlemal küljel olid pealeõmmeldud väikeste lahtritega taskud 13-15 gazarile ja vööst allapoole külgedel sisetaskud. Tšerkessi põrandad, varrukad ja taskud ääristati teibiga. Ülevalt seoti tšerkessi mantel vööga, mille küljes rippus ees pistoda. Mägimehe ülerõivaste oluliseks osaks oli lambanahkne kasukas, mida kanti talvel beshmeti peal, vahel ka tšerkessi mantel. Kasukad erinesid lõike poolest: jooniselt kasukas - sirgete varrukatega, liibuv ja alt laienev; suur kasukas - lai ja pikk (peaaegu kontsadeni), võltsvarrukatega, kantud sadulas ja varrukateta kasukas - kuubiga kuni vöökohani. Kasuka jaoks kulus keskmiselt 6-9 lambanahku; neid õmblesid peamiselt mehed.

Levinud olid burkad, mida kanti bešmeti, tšerkessi mantli või isegi kasuka peal, asudes pikale teekonnale või kehva ilmaga põllule. Tihti kasutati suvel kuube kaitsmiseks kuube. Lihtsad mantlid, mis on vajalikud eelkõige karjastele, valmistati ise; Andilastelt osteti suured elegantsed mantlid ratsanikele.

Mägironijate peas kandsid nad lambanahast mütse, vildist või Kesk-Aasia astrahani karusnahast mütse.

Levinuim peakate oli müts. Sellel oli poolkera kuju ja see meenutas väikest ümberpööratud pada või tüvikoonust. Mütsid õmmeldi tugevast lambanahast, mille karv oli väljas. 19. sajandi alguses Dagestani külastanud S. Bronevski kirjutas, et selle asukad "poolringikujulise tšerkessi kübara asemel ... kannavad kõrget lameda krooniga ja musta lambaservaga kübarat".

Moe mõjul on paavstide kuju sajandi jooksul mitu korda muutunud. Sajandi lõpus hakati valmistama näiteks madala (22-23 cm), kuid veidi ülespoole laieneva servaga ja riidest põhjaga mütse. Müts oli õmmeldud soojale tepitud voodrile, riidest põhi oli kinnitatud mõnevõrra sügavamale kui riba äärmine joon. Elegantse isa põhjad olid sageli valmistatud erksavärvilisest riidest (punane, bordoopunane, valge, sinine, sinine) ja kaunistatud kuldse, hõbedase patsi või isetehtud patsiga. Papade valmistamisel kasutasid käsitöölised spetsiaalseid puidust toorikuid, millele tooted märjaks venitati ja täielikult kuivama lasti.

Suvel kasutati päikese eest kaitsmiseks laia äärega viltkübaraid. Need olid valmistatud kvaliteetsest villast, tavaliselt valgest. Peakatte oluliseks osaks oli peakate, mida õmmeldi nii kohalikust kui ka tehaseriidest. Elegantsed valgest või punasest materjalist peakatted olid kaunistatud gallooni või patsiga. Peakate meenutas kapuutsi; see oli lõigatud võrdhaarse kolmnurga kujul, millest mõlemal küljel olid väikesed kangaribad kaelas sidumiseks. Halva ilmaga reisile asudes kandsid nad mütsi peal kapuutsi; tavaliselt visati see üle tšerkessi selja ja kinnitati patsiga.

Turbaneid Kaukaasias tavaliselt ei kantud. Turbanit võis näha vaid mõnel vaimuliku esindajal ja Musta mere piirkonna elanike seas tähtsatel isikutel. Šamili imamatis võeti turban kasutusele eri auastmete ja ametikohtadega kodanike eristamiseks.

Roheline värv määrati Qadiyadele, mulladele ja teistele õpetatud inimestele – alimidele. Hajiyam - Meka palverändurid, eriti austatud inimeste seas - granaatõun, naibam - kollane jne. Shamil ise kandis valget turbanit, nagu kõik lihtsad murid. Need mütsid ei olnud aga turban selle loomulikul kujul. See oleks mägismaalastele liiga tülikas ja mitte alati jõukohane. Turbani rolli mägedes täitis tavalise mütsi ümber mähitud musliini- või muu riidetükk.

Meeste jalatsite hulka kuulusid pehmed saapad (avaaride seas - "chakmay"), nahast kalossid, kingad (türgi sõnast "basmak" - "astuda") paksul nahast või puidust taldadel, väikese kontsa ja kumerate varvastega, tšuvyaki ühes tükis toornahk või pargitud nahk, pooleks volditud ja mähis (kumykide hulgas - "teha"). Viimased olid paneel, mille ühes otsas olid pikad nöörid jalgade ülevalt tõmbamiseks.

Just mähiseid pidas N. Dubrovin silmas, kui ta kirjutas, et Dagestani mägismaalased "kantavad suvel riidest retuusid põlvedel ja talvel seovad vilditüki". Mägismaal, kus külmad on kõvemad ja talv kestab kauem, kasutas elanikkond laialdaselt viltsaapaid. Need olid tehtud teravate ülespoole kumerate ninade ja pikkade ülaosadega.

Kodus kasutati villaseid sokke, mida iga naine oskas kududa. Tugevuse huvides palistati mõnikord varbaotsteni riie või lõuend. Sokkide peal kanti pehmeid marokosaapaid, mille ülaosasid kattis ažuurne õmblus. Selliste saapade alus oli õhuke, voodrita chuvyaki, millele õmmeldi õhukesed musta, punase või kollase maroko pealsed. Vahel ei olnud saapasääred külge õmmeldud, vaid kinnitati aasade ja nööpidega. Kingade ja mütside valmistamine, meesterõivaste õmblemine, välja arvatud aluspesu, oli meeste ülesanne. Erandiks olid kumõkid, kelle beshmetid, tšerkessid ja kasukad õmblesid naised. Riideid valmistasid eritellimusel käsitöölised, kelle töö eest tasuti natuuras (vili, vill, lambanahk) või raha.

19. sajandi teisel poolel hakkasid Dagestanis ilmuma Venemaalt, Taga-Kaukaasiast, Kesk-Aasiast pärit valmisrõivad (saapad, kingad, kalossid, aluspesu, mantlid, sokid jne). 20. sajandi alguses hakkasid mehed kandma tol ajal moes olnud põlvpükse. Poisid kandsid peaaegu samu riideid nagu mehed. Neile õmmeldi püksid, särgid, kasukad, lambanahast mütsid (alates 1-2 eluaastast), beshmet (alates 7-8 eluaastast). Reeglina nad teismelistele tšerkessi keelt ei teinud. Ainsad erandid olid rikkad pered. Lasteriiete jaoks kasutati erksamat värvi kangaid. Väikelastele õmmeldi ülerõivasteks tepitud jakid tuunika või jope kujul, pikkade varrukatega ja eest sirge lõikega või ilma varrukateta ja kraega. Mõlemad olid nööpidega kinni. Kubachi poiste ülerõivaste omapäraks oli vateeritud voodriga, ühes tükis, vöökohalt õmmeldud ja 8-10 laiendusega lapitepp. Eest oli lõhikuga, aga küljelt kinni.

Väikelaste peas kanti tihedast siidkangast (samet, brokaat) valmistatud mütse, mis meenutasid mõneti Kesk-Aasia koljupeade kuju; vanemad lapsed - samad lambanahast mütsid. Lastele mõeldud lambanahast kasukad õmmeldi tavaliselt vöökohalt, ilma keebita, sirgete varrukatega. Jalas olid lapsed vildist saapad ja chuvyaki ehk dabri.

Iga täiskasvanud mägismaalase kostüümi kaunistas ees vööl rippuv pistoda. Teele võtsid nad kaasa mõõga või mõõga, püstoli ja tulekivi. Relva kaunistas sälk luul, metallil ja sarvel, sügav graveering ja niello hõbedal.

Sajandi teisel poolel, kui linnamajapidamistarbed tungisid mägedesse, hakkasid jõukad mägismaalased kandma märkidega sõrmuseid, märgisõrmuseid ja taskukellade kette.

Poiste kostüüm oli palju rohkem kaunistatud kui mehe oma. Peakatetele õmmeldi hõbedased ümmargused tahvlid kettidel ripatsidega; lasteriided olid kaetud müntide, ripatsite, valatud kujukeste, hõbeehete fragmentide, rinnamärkide, karneoolihelmestega jne. Paljud neist esemetest olid amuletid või talismanid.

Imamatis võis silmapaistvate mägironijate rinnal näha Shamili kehtestatud ordeneid ja muid sümboolikaid.

Esimesed auhinnad ilmusid Tšetšeenias. Ühes kindral P. X. Grabbe aruandes ütles: "Juba pikka aega olen kuulnud kuulujutte, et Shamil annab teie karjades silma paistnud naibide julgustamiseks neile nagu meie käsud sümboolikat ja püüab oma hordide vahel mingit korrektsust juurutada. Müride kõrgeimaks autasuks peeti sõjaväe sümboolikat. Tellimusi ja sümboolikat valmistasid Dagestani juveliirid kullatud hõbedast, niellost ja terafiligraanist. Araabiakeelsete pealdistega kaunistati pooltähed kindralitele, kolmnurksed medalid kolmesajaliste komandöridele, ümmargused sajandiku eest, eriauhinnad, epoletid, kaelapaelaga mõõgad (käepidemel tutid) vapruse eest ja muud märgid. Ka need pealdised olid väga eriilmelised, kohati olid need ka autasusaajate nimed. “See on kangelane, kes oskab sõda ja ründab lahingus nagu lõvi” – võis lugeda vapra mehe medalilt. Naib Akhverdilavil oli hõbedane orden kirjaga “Pole olemas temast julgemat meest. Tema mõõlist pole teravamat mõõklit, nagu ka kaelapaela selle kartmatuse jaoks. Tšetšeeni naib Javat Khan ja paljud teised silmapaistvad mägironijad said sarnase autasu.

Imam Shamil, kellel oli tiitel "Ustavate isand", ei kandnud ühtegi ordenit. L. Tolstoi kirjutas Hadji Muradis: "Üldiselt ei olnud imaamil midagi läikivat, kuldset ega hõbedat ning tema pikk, sirge, võimas, kaunistusteta riietatud kuju, mida ümbritsesid kullast ja hõbedast ehistega rõivastel ja relvadel murud, jättis mulje ülevusest, et ta. tahtis ja teadis, kuidas teha. rahva seas toota.

Vainakhi ülerõivad, N, Grabowski sõnul, “Koosneb kohalikust tšerkessi riidest, chintz beshmetist, papakhast ja chuvyakist, mis on valmistatud hobusenahast või marokost, mille tallad on valmistatud sellest nahast; Talvel kantakse selle kostüümi peal lambanahast mantlit ja jalad on riietatud sooja chuvyaki sisse, mis sarnaneb vildist saabastele. Alla nelja-aastased lapsed ei kanna peaaegu mitte ühtegi riietust; ainsaks erandiks on sel juhul jõukamate vanemate lapsed. Alates neljandast eluaastast riietatakse nad särki ja seejärel antakse neile laiad püksid; talvel riietuvad nad lambanahksete mantlitega ... ".

V. Pfaf kirjutas: „Osseedide riietus ei erine ülejäänud Kaukaasia mägismaalaste riietest. Tavalisel ajal kannavad nad paksust lõuendist püstkraega särki ja paksust, enamasti pruunist riidest rüüd. Tavalised kingad koosnevad nööridest või vöödest kootud sandaalidest (bast shoes), mis seotakse jala külge samamoodi nagu vanadel kreeklastel ja roomlastel. Need kingad on mägistes riikides väga praktilised; Sileda nahktallaga saapad sinna reisimiseks ei sobi, kuna nendega ei saa kuidagi püsida järskudel nõlvadel ja jääl. Talvel kannavad osseedid sooja vildist chuvyaki ("zabertoe"), peaaegu põlvedeni. Pükse ("khallah") kantakse suvel lõuendist ja talvel riidest. Laiad püksid ("sakbar") on tavaliselt riidest. Mõnikord kannavad osseedid, peamiselt lõunanõlval, ka Gruusia kingi ("chustite"). Burka ja bašlik on reisi- või talveriietuse vajalik aksessuaar.

Auli rikkad inimesed ei erine kunagi oma riietuse poolest vaestest ... Nende rikkalikud pidulikud ülikonnad ripuvad kunatskaja kleidis ja neid kantakse riigipühade ajal või kõrgete külaliste saabumise korral. See komme väljendab patriarhaalses ühiskonnas kõigi võrdsuse põhimõtet – ja tõepoolest, rikkad inimesed erinevad vaestest hariduse ja keskkonna poolest väga vähe. Nende rikkus on asetatud kummutisse või riputatud hinnalise relvana kunatskajas seintele või peidetud riistadena kappidesse. Rikaste paremus ülejäänutest avaldub ainult pühadel.

Osseetia pidulik kleit erineb paljuski tavalisest. Särk on valmistatud õhukesest värvilisest kangast. Beshmet (arhaluk) nimetatakse osseetia keeles "scab". Tšerkessi (kohev, tšukha) õhemast riidest, sinine, pruun, kollane ja isegi punane. Tšerkessi mantel või kaftan ulatub veidi alla põlve ja rinnale on õmmeldud padrunite (mitmuses "pipar", "pertsite") jaoks mitu nahast ümbrist (gazyry - Aut.). Rindkere paremal ja vasakul küljel on neid juhtumeid kuni 7, 8, 9. See ehe on ülimalt elegantne ja annab Kaukaasia mägismaalaste riietele erilise võlu. Rinna külge õmmeldud nahkkarpides on padrunid, rikastele - ehtsast hõbedast... Need padrunid on praegu ainult kaunistuseks, enne kui täideti püssirohu, kuulide ning vintpüssi ja püstoli laengutega. Pühade ajal kitsalt seotud vööl kannab osseet ees pistoda ("kama") ja külgedel ühte või mitut püstolit ("dambadze"). Kabe ("kaart") ripub üle õla, seljal on püss ("top"), enamasti karunahast või valgest kitsest ümbrises. Osseedid kannavad peas üsna kõrget silindrilist mütsi ("õhukest") mustast lambakarvast või lihtsat vildist kübarat. Kuid papakha on moe suhtes väga vastuvõtlik; mõnikord on see õmmeldud väga kõrgele, arshini või kõrgemale, ja mõnikord on see üsna madal, nii et see on krimmitatarlaste kübarast vaid veidi kõrgem. Osseedid ei eemalda seda mütsi peaaegu kunagi, mis on osaliselt tingitud asjaolust, et paljud on oma pead täielikult raseerinud. Maanteel, öösel, toimib müts padjana. Väljaspool Kaukaasiat kannavad osseedid mõnikord koonusekujulisi mütse, nagu Tatar-Kaukaasia tatarlased (aserbaidžaanlased – aut.) ja paljud grusiinid.

Osseetia peamiseks panaseks on relv ja vöö ("ron") või vöö. Viimane on enamasti kaunistatud erineva kujuga hõbetahvlitega. Ja siin on mõned parun F. F. Thornau tehtud visandid: „Mägede vahel sõites kulutasin kleidi täiesti läbi; tšerkessi naine oli räbaldunud, tema kingad püsisid vaevu jalas. Mägimaalastel on kombeks uue tuttavaga kingitusi vahetada. Selle kombe alusel toodi mulle järgmisel hommikul perenaise tellimusel uus tšerkessi mantel, retuusid ja hõbedase galloniga ääristatud punased maroko chuvyaki, mida tšerkessi naised oskavad jäljendamatu kunstiga valmistada. Kõiki neid asju eristas hea maitse, eriti tšuvjakid, tallata kingad, millele õilsad tšerkessid oma riietuses põhitähelepanu pööravad. Tavaliselt õmmeldakse need jalast veidi väiksemaks, selga pannes leotatakse neid vees, hõõrutakse seest seebiga ja tõmmatakse säärtele nagu kinnastesse. Pärast seda peaks see, kes on uue chuvyaki selga pannud, lamades ootama, kuni need kuivavad jalakujuliseks. Kõige kergem ja pehmem tald on seejärel palistatud chuvyaki alla ...

Tšerkessi riided, alates pulstunud lambakübarast ja lõpetades sääristega, aga ka relvad on hobuste võitluseks suurepäraselt kohandatud. Sadul on kerge ja sellel on oluline eelis hobust mitte rikkuda, kuigi see püsiks tal seljas mitu nädalat järjest."

19. sajandil raseerisid pea kõik mägismaalased lapsepõlvest küpse vanaduseni oma pead. Täiskasvanuea saabudes jätsid nad vuntsid maha ja hoolitsesid nende eest hoolikalt (seal oli isegi erikujuline supilusikas, mis võimaldas vuntsid ja habet söömise ajal mitte määrida). Vanad inimesed värvisid mõnikord oma vuntsid ja habet hennaga. Seda ei tehtud mitte ainult hügieenilistel eesmärkidel või kombe kohaselt, vaid ka selleks, et auli ründamise korral paistaksid kõik selle kaitsjad vähemalt kaugelt noorte ja tugevate sõdalastena.

Naiste rõivad ja ehted

Naisterõivad eristasid suure originaalsusega, võttes arvesse mägilaste rahvusliku, sotsiaalse ja isegi tsoonilis-klimaatilise elu tingimusi. Selle valmistamiseks kasutati peamiselt imporditud tehases valmistatud kangaid: jämedat kalikoni, nankat, chintz, siidi, brokaati jne.

Naiste aluspesu koosnes laiadest ja kitsastest pükstest ning tuunikalaadsest särgist, peaaegu varbapikkune. Särgil olid reeglina laiad langetatud õlad, sirged laiad ja pikad varrukad, väljalõige rinnal, mõnikord kitsas krae. Kaeluse juurest kinnitati särk ühe nööbiga. Mõnes Dagestani rajoonis kandsid naised särkide peal (eriti töö ajal) laiu riidest vööd ("izhi" või "jirzhi"). Dagestani jalamil ja osaliselt mägisel ribal olid laialt levinud kleidid, mida kirjanduses tuntakse kui "arhaluk". Vöökohale õmmeldi ülalt alla sirge lõikega, kitsa pihiku ja madalasse või sügavasse volti õmmeldud seelikuga, lai ja pikk (kontsteni). Kleidil olid ülesklapitavad varrukad, mõnikord küünarnukist allpool lõhikuga. Dargiinide seas nimetati seda “labada” või “gurdi”, avaaride seas “gorda”, kumõkade seas “Arsar” ja “Buzma”, lezginide ja Tabasaranokide seas “Valzhag” jne.

Lääne- ja Kesk-Kaukaasias olid moes “kabalai”-tüüpi kleidid – liibuvad, avatud rinnakaelusega, eest kinnise laia plisseeritud seeliku ja varrukatega mansett. Kaelus oli kaunistatud heledatest kitsastest siidpaeltest, mis olid mõlemalt poolt galoonidena õmmeldud. Selliseid kleite kandsid innukalt tšerkessid, kabardid, balkaarid, osseedid jt. Nende käest läks see mood 19. sajandi keskpaigas kumõtškidele (nad nimetasid kleiti "asetin polusha") ja levis seejärel kogu Dagestani.

Nagu mägironijad, kandsid naised talvel lambanahast mantleid, mille sees oli karusnahk. Neid oli samuti kolme tüüpi: lai kasukas pikkade kunstvarrukatega ja ülekäiva karusnahast kraega, varrukateta kuub ja kasukas vöökohas, voltide, lühikeste varrukatega ja sügava rinnalõikega. Naiste kasuleid ei mähitud, vaid need kinnitati krae juurest spetsiaalse hõbedase klambriga. Kasuka põrandad ja varrukad olid kaetud karusnahaga. Elegantsete kasukate jaoks valiti valgete noorte tallede tavalised nahad. Selliste mantlite krae, lõhik rinnal ja varrukad karusnahast ääriste kohal olid kaunistatud kullaga või kullaga tikitud värvilise siidpaelaga. Eriti kalleid kasukaid valmistati tuhkru, saarma ja hermeliini karusnahast.

Mäginaiste levinuim naiste peakate oli voodriga pearätt (“chukhta”, “chokhto”, “chukha”, “chuk”, “chutkha”, tšetšeeni naiste seas - “chukht”). Ülemine osa oli peapael ja alumine langes vabalt selga, kattes pead ja juukseid, mõnikord tehti seda koti kujul. Tšukhta õmmeldi tavaliselt mustast kangast; sageli kaunistati otsaesist ja parietaalset osa hõbeda, brokaaditükkide või mitmevärvilise siidkangaga. Rõiva ülemise (otsmiku) osa mõlemasse otsa kinnitati reeglina kitsad paelad, mille naine tšuhta selga pannes ümber pea mässis ja mille otsad ta kuklasse sidus.

Vastavalt lõikele ja kandmisviisile võib tšukhta jagada kahte tüüpi. Esimene on paneelitaoline tšukhta, voodriga, mitte mööda õmmeldud. Teine on kahest või kolmest osast koosnev tšukhta: kukla kohal olevate kortsudega kork, mis on valmistatud tihedast mustast riidest valge voodriga; valge kaliibriga või tsintsiga vooderdatud kuub juustele: peaaegu kontsadeni ulatuv riie (60-61 pikk, 37-38 cm lai), mis kinnitatakse aasade ja nööpide abil riietuse teise osa külge. Müts ja lipsud olid kaunistatud müntide, korallide, helmeste, pärlite ja hõbekettidega. Allosas lõppes tšukhta äärisega - lai hele pael, millele oli külge õmmeldud kuldne või hõbedane narmas. Noored naised ja tüdrukud kandsid tšuhta, mis oli valmistatud võimalikult kalli kanga (satiin, brokaat, samet, taft jne) erksatest mitmevärvilistest tükkidest, eakad - peamiselt tumedat värvi kangast ja reeglina ilma kangata. kolmas osa sellest. Dagestani naise peakatte teine ​​iseseisev element, mis toimis pearätikuna, oli suur loor nimega "kaz", "dika", "chaba", "ashmag". See oli õmmeldud kohaliku toodangu kalikon-, linasest või looduslikust siidkangast. Kroonile kanti lahtivolditud loor nii, et parem ots oli palju lühem kui vasak ja rippus lõdvalt selja taga ning vasak ots läks lõua alt läbi, kattes täielikult rinna ning visati ka üle pea, misjärel see langes seljale. Mõnikord kinnitati pea võra loori servad

pin. Selle otsad olid kaunistatud narmastega äärisega, kuldtikandiga. Kogu 19. sajandi jooksul asendusid voodikatted järk-järgult siidist ja puuvillast rättidega, samuti villaste rättidega.

Naiste jalatsid sarnanesid paljuski meeste jalanõudega (chuvyaki, nahast ja vildist saapad, kingad jne). Kuid see oli graatsiline, parema viimistlusega, kaetud hõbedase või kulla mustriga. Naiste saapad olid madalama ülaosaga. Villased sokid, erinevalt tavalistest meeste sokkidest, kooti mitmevärvilistest niitidest. Naised mähiseid ei kasutanud.

N. Prabovski kirjutas: „Kabardas ja selle kõrgklassi mägistes ühiskondades kõnnivad naised ainult madalatel vaiadel. Need vaiad on enamasti puidust, kuid on ka hõbedaseid. Need on paigutatud kahest 3–4 tolli kõrgusest jalusetaolisest plangust, mille külge on ülalt kinnitatud kolmas 5–6 tolli pikkune lame plaat; see viimane plank on talla või lihtsalt nelinurga kujul; selle keskele on kinnitatud vöö, millesse on torgatud jalg, mis seisab vaiadel."

Naiste kaunistustest olid olulisemad tšukhta otsaesise-parietaalse osa kaunistused. See võib olla massiivne keeruka kudumisega kett tšukhta otsaesises või 5-7 rida erineva suurusega hõbemünte; sellistest müntidest peenike kett raamis peakatte otsmikuserva, sama kett laskus templitest ja käis ümber lõua. Mõnikord õmmeldi müntide asemel parietaalsele osale korallihelmeid, helmeid, pärleid kindlas kombinatsioonis hõbetahvlite, valatud linnukujukeste, laia ahelposti kudumise ja pärlmutrist nööpidega. Templi ripatsid olid inkrusteeritud värviliste kivide ja klaasiga.

Eriline kaunistusviis oli hõbedane viiguline niellootud taimeornamendiga taldrik või ülekattega tera-teralise mustriga tahvel. Sellisest otsmikuplaadist põlvnesid arvukad kahe- või ühekordsed ripatsid valguskettidel. Ripatsitena toimisid väikesed mündid, märgid, kellad jne. Enamasti ühendati see kaunistus mitme ketti ajaliste ripatsidega, moodustades nendega ühtse kunstilise terviku.

Mäginaiste kõrvus kandsid nad ripatsite, graveeringuga kaunistatud taldrikute või väikese vibu külge kinnitatud õõnsate hõbekuulikeste kujul olevaid kõrvarõngaid. Rinnakaunistuste juurde kuulusid mitmesugused kaelaehted ja helmed, aga ka massiivsed tahvlid, mündid, ketid ja ripatsid. Viimased õmmeldi tavaliselt sümmeetriliselt mõlemal pool rinda. Seal olid isegi spetsiaalsed mündipudipõlled.

Sageli kandsid naised elegantse kleidiga vööd. Vööd olid erineva kujuga. Mõned koosnesid omavahel ühendatud hõbedasetest lülidest. Sellised vööd ei olnud laiad ja neil oli väike pannal. Need olid kaunistatud lõiketeralise mustriga, inkrusteeritud värviliste kivide ja klaasiga. Laiemalt levinud oli nahast või riidest lai vöö massiivse hõbedase pandlaga. Sellele õmmeldi kolmes reas mündid ja kõrgendatud hõbetahvlid. Aheldatud ripatsid kinnitati mõnikord pandla alumisse ossa. Mähitud paelast valmistati ka vöö, mida kaunistasid ažuurse filigraantehnikas valmistatud hõbetahvlid.

Käsiehtetest valmistati igasuguseid sõrmuseid ja käevõrusid. Sõrmused olid peamiselt hõbedased, näiteks niello graveeringuga või värviliste kividega (karneool, almadiin, türkiis) pitsatid ja klaasid. Kubachi käsitöölised valmistasid aadlile vääriskividega kuldsõrmuseid. Eriti palju sõrmuseid kingiti naisele pulmadeks, nii et mõnikord kaunistati vastsündinute käe iga sõrm kahe-kolme sõrmusega. Tütaret esitledes pöördusid mehe sugulased tema poole sõnadega: "Ole rikas!"

Naiste käevõrusid oli väga erinevaid. Need olid valatud ja avatud ovaali kujul, klambritega või ilma. Vanasti olid eriti levinud jämedast hõbetraadist keerdunud ussi käevõrud. Nende otsad olid tasandatud ja neile kanti graveeritud niello muster või inkrusteeritud värviliste kivide ja klaasidega. Lahtise ovaali kujul olid ka hõbedased lamellkäevõrud, mis olid kaetud teraga, filigraansed, kaunistatud reljeefsete kumerate koonustega ja inkrusteeritud vääriskividega. Kubachi juveliirid on spetsialiseerunud seda tüüpi käevõrudele.

Klambriga käevõrud (bifold) olid vähem levinud. Välimuselt erinesid need vähe ilma klambriteta käevõrudest. Neid kaunistati ka tera, graveeringu ja 1-3 kiviga nielloga või inkrusteeriti värviliste kivide ja klaasiga. Helmestest käevõrul oli keskel paksendus, mis andis sellele massiivsuse; vastavalt suurenes ilukivide arv. Käevõru servale oli joodetud väike rõngas, mille külge kinnitati keti külge varras, millega käevõru kinnitati.

Tehases valmistatud toodete tungimisega mägedesse hakkasid kohalikud käsitöölised valmistama linnamustrite järgi käevõrusid. Need olid heledad kaunistused, mille keskel oli üks suur kivi peenel traadil või kitsal õhukesel plaadil, mis oli kaetud niellomustriga.

Kalleid kleite ja ehteid hoiti hoolikalt ja anti pärandina edasi. Ja nüüd abiellub palju rohkem mäenaisi oma emade, vanaemade ja vanavanaemade riietuses ja kaunistustes.

Dagestani naised, nagu ka teised mäginaised, kandsid tavaliselt pikki punutisi, neid võis olla kuni 12-20. Juuste kiud jäid punumata oimukohtadest mööda põski kuni kõrvanibuni. Samuti jätsid jalamil asukad tukk otsaette. Tüdrukud hakkasid punutisi kasvatama 5-6-aastaselt; enne seda vanust lõigati need väga lühikeseks, jättes templisse tukk ja juuksesalk.

Nii tüdrukute kui poiste imikute juuksed raseeriti maha. Seda sündmust tähistati peres pidustusega, millega kaasnes rituaalse toidu jagamine. Tattide seas oli kombeks eemaldatud karvu kaaluda ja raha pandi teisele poole kaalu. Selle summa eest osteti maiustusi ja jagati lastele.

Ema aitas tüdrukul kuni 12-13 aastaseid pikki punutisi hooldada. Et juuksed kasvaksid ja paremini säraksid, pesti neid kalgendatud piimaga, munakollasega, piimaga mandlikliidega, kammimisel määriti kergelt gheega.

19. sajandil ei olnud kosmeetikal palju levikut. Ainult tasandikel ja jalamil värvisid jõukatest peredest pärit naised mõnikord oma juukseid ja küüsi hennaga, mustasid kulme ja punastasid karmiini vesilahusega. Et anda näonahale valget värvi, pesid tüdrukud seda hapupiimaga või määrisid valge savi lahusega, mis pärast põllutööd maha pesti.

Alates 19. sajandi teisest poolest on "vene stiil" üha enam nõudnud tungimist õilsate ja jõukate Dagestani perekondade kostüümidesse ja igapäevaellu. Siin on N.I. Voronovi tunnistus, kes külastas Kumukhis Kazikumuhhi Agalar-khaani teist leske: „Khansha Halai, alles värske naine, võttis meid vastu, istudes vaibal, jalad alla surutud; tema kostüüm, üleni must, rahvuslikus stiilis, erines järsult juba abielus olnud tütarde kostüümist; nad olid riietatud peaaegu Euroopa stiilis ja väga rikkalikes siidist kleitides. Üks neist valas teed, mida meile vene kombe kohaselt serveeriti. Kogu selle khaani maja atmosfäär, mis pole sugugi vilets, on samuti segu emakeelest ja vene keelest.

Ülalkirjeldatud naiste kostüümi peamised detailid olid tüüpilised mitte ainult Dagestanile.

N. Grabovsky märkis, et Tereki oblasti Inguši rajooni naised “kandvad lisaks tavapärasele põlvini ulatuvale kumak-särgile samast materjalist bešmet. Ülejäänud kostüüm koosneb laiadest pükstest, mis on chuy's kinni seotud; pea on seotud valge jämeda kaliibriga; tüdruku kostüüm ei erine sugugi naise omast, kuid viimase pea on spetsiaalselt seotud. Naised kannavad talvel kasukaid, kuid tüdrukute jaoks peetakse nende selga panemist suureks häbiks. Noor veri peaks neid soojendama ... ".

L. Tarieva artiklist “The Institute of Suv in Ancient Ingushetia” leiame huvitavat teavet: “... Õmblemine, riiete valmistamine, kostüümi loomine, etiketi, muusika, tantsimise ja muude sarnaste tegevuste ülesandeks olid spetsiaalselt valitud, koolitatud ja eriharidusega naised lapsepõlvest peale. Neid naisi kutsuti "Suviks" ("Printsess").

Traditsiooni kohaselt valiti tüdrukutest välja üks välimuselt ja võimetelt erinev. Tüdruku õpetaja oli teine, vanem Suv. Tavaliselt sattus vanim Suv tänu abielule võõrasse külla ja valmistas endale kohalikest tüdrukutest järglase.

Suvil oli keelatud käia põllutööl, rasked kodutööd ja muud sarnased tööd. Tema tööülesannete hulka kuulus aga spetsiifiliselt naiselike teadmiste ja käsitöö levitamine: kudumise, lõnga ketramise, õmblemise, tikkimise, aksessuaaride valmistamise oskus, ülikonna kandmise oskus jne.

Naiste hariduse oluline osa oli see, et Suv juhendas tüdrukuid abiellumisikka jõudmisel.

Arvestades Suvi suurt rolli ühiskonnas, valiti ta sageli kõige austusväärsemate jõukate perede tütarde hulgast. Sellise perepea oli reeglina torni omanik.

Suv ei täitnud mitte ainult ilmalikke, vaid ka pühasid ülesandeid: ainult Suvil oli õigus preestritele riideid valmistada. Ta juhtis noori ka rongkäigu ajal mäel asuvasse kohalikku pühamusse. Pärast ohverdamist oli tema kohustus looma kehaosad rituaalseks pidusöögiks õigesti jaotada.

... Monoteismi levikuga muutus rõivaste vorm ja funktsioon. Muutus ka inguššide väljavaade. Suviinstituut hakkas oma tähtsust kaotama ja lakkas järk-järgult eksisteerimast.

V. Pfafi järgi osseedid kehal “Pikk varbaotsteni paksust lõuendist või paberkangast, laiad püksid chintsist või (talvel) riidest, enamasti pruunid. Pühade ajal meeldib neile riietuda võimalikult värvikalt. Särgi peal kannavad nad varvasteni pikka kuube, mis on olenevalt aastaajast kas heledast või soojast riidest. Töötades tõstavad nad seda rüüd üles ja kinnitavad vöö külge, nii et püksid on põlvedeni näha. Kingad külmal ajal on samad, mis meestel, suvel käivad paljajalu. Pea on tavaliselt kuni õlgadeni kaetud salliga. Sama taskurätikuga katavad nad näod silmadeni iga kord, kui võõras neile läheneb. Tüdrukud punuvad punupatsid ja mõned seovad pea musta siidsalliga pallikujulise mütsi kujul. Rikkamad naised kannavad pühade ajal üsna pikki läbipaistvaid loore, osalt peas, osalt õlgadel. Mõnel tüdrukul on rinnad vööni õmmeldud üsna kitsas nahkkorsetis, mida, nagu öeldakse, ei eemaldata enne abiellumist ... "

N. Grabovsky kirjeldas kabardi naiste rõivaid järgmiselt: „Istudes ühel pool lõket sihilikult ettevalmistatud diivanil, mis oli kaetud patjadega, hakkasin jälgima. Esimese asjana jäid mulle silma tüdrukute värvilised kostüümid, mis koosnesid värvilistest särkidest ja shalwarist, mis olid chuyaki allääres kinni seotud; seda kõike kattis rinnal hõbedaste kinnitustega pikk beshmet ja vöökohta kattis massiivsete hõbeplaatidega lai vöö; tüdrukute pead olid kuni tipuni kaetud Minieri kuulikujuliste palmikutega; ühesõnaga - mäenaised olid pidulikult riides ...

Kuna sädelevate hõbedaste rõivaste hulgas kohtasin sageli väga tagasihoidlikke ja sagedamini lihtsate peapaeltega tüdrukuid, siis tekkis huvi uurida, kas mõne riietuse tagasihoidlikkus tuleneb vahendite erinevusest. Selgus, et lisaks sellele moodustab muidugi peapõhjus klassieelise riietuse ja eriti peakatte rikkalikkus. Seega on kõigil mägifestivalidel, mis on tavapäraste tavade kohaselt üsna demokraatlikud, kohe eristada kõrgema klassi tüdrukuid.

Kokkuvõtteks anname F. F. Tornau antud tšerkessi naiste riiete kirjelduse: «Minu arvates on tšerkessi naiste kostüüm äärmiselt maaliline. Alt kitsendatud laiade pükste kohal, ilma milleta idast naisi ei leia, kantakse pikka valget särki, rinnalt lõigatud, laiade varrukate ja väikese püstkraega. Hõbedase pandlaga lai vöö kinnitab piha. Särgi peal kantakse erksavärvilist siidist beshmet, mis on põlvest lühem, varrukatega küünarnukist kõrgemal, rinnal poolavatud ja kaunistatud piklike hõbedaste kinnitustega. Väikesed jalad on pingutatud punases maroko chuvyakis, trimmitud galloniga. Peas on hõbedase gallooniga vooderdatud ümar müts, mis on seotud valge musliinturbaniga, mille pikad otsad langevad seljale. Juuksed on üle õlgade lahtised. Särgi all kannab neiu nn psha-caftani, mis pole midagi muud kui nahast, lõuendist või riidest korsett, mille ees on paelad ja kaks painduvat puitplaati, mis pigistavad mõlemat rinda, kuna tšerkessidel on õhuke vöökoht ja mittetäielik. rinnad on tüdrukuliku ilu esimesed tingimused ... Sellest psha-kaftaanist sündis muinasjutt nahkvööst, millesse on justkui lapsepõlvest pärit tšerkessi naine sisse õmmeldud ja mis abielludes pistodaga lahti on. Tšerkessi tüdruk kasvab vabalt, nagu ma ise olen Kuchukhuzhil ja tema teistel sõpradel näinud, kuni 12-14-aastaseks saamiseni, siis pannakse talle psha-caftan, mis muutub kasvades ja arenedes. Selle korsetiga antakse talle uskumatult õhuke vöökoht. Abielludes eemaldatakse lihtsalt psha-kaftaan, mis on tüdrukule asendamatu aksessuaar, sest naised vabanevad sellest täielikult. Grusiinid, abazinid ja lõuna-dagestanlased reetsid 12-aastaseid tüdrukuid; tšerkessid, vastupidi, võimaluse korral säästavad neid abiellumisest kuni kakskümmend aastat, mistõttu nad hoiavad naisi väga kaua ... "

Põhja-Kaukaasia rahvaste eripära ja traditsioonid peegelduvad hästi nn kaukaasia riietumisstiilis. Rahvarõivas on kogum Kaukaasia rahvaste kultuuri ja elu sarnaseid jooni, mis on pika aja jooksul välja kujunenud.

Kaukaasia naiste riided

Kaukaasia naiste riided on olenevalt piirkonnast üsna mitmekesised. Naiste ülikonna stiil sarnanes mehe omaga - kleit sarnanes meeste "Circassianiga" ja ka ülerõivastes - puuvillane jakk sarnanes meeste "beshmetiga".

Peamist kaukaasia rahvuslikku naisterõivast nimetatakse, nagu enamikku etnilisi rühmi, kleidiks. Ülerõivaid esindab kaftan. Naiste kostüümis oli kindlasti rohkem vaheldust kui meeste omas ning dekoor rikkalikum.

Sisuliselt on Kaukaasia rahvaste rahvusrõival palju ühiseid jooni, mis räägib Kaukaasia rahvaste traditsioonide ja esteetilise taju ühisusest.

Materjalid ja viimistlus

Kleitide õmblemiseks kasutasid vaesed kaukaasia naised isekootud riiet, mis oli kvaliteetne. Kõrgema klassi kaukaasia tüdrukute riided õmmeldi imporditud kallitest materjalidest - siidist, satiinist, sametist. Kuna kleidi stiil eeldas allapoole laienevat kohevat seelikut, kulus ühe kleidi õmblemisele üle viie meetri materjali.

Jõukatest peredest pärit tüdrukud hakkasid rakenduskunsti õppima alates viiendast eluaastast. Nad õppisid kulla ja pärlitega tikandit, erinevat tüüpi palmikute kudumist.

Selleks ajaks, kui tüdruk oli valmis vahekäiku minema, oli ta juba valmis. Teenindajatena teeninud tüdrukud aitasid käsitsi kullaga tikkida.

Mustrid ja kaunistused pulmakleidil võisid olla nii minimalistlikud kui ka massiivsed – kõik sõltus pruudi pere isiklikest eelistustest ja jõukusest.

Kaukaasia rahvarõivad on mitmekesised. Mitte ainult iga rahvuse, vaid ka iga auli rõivad erinesid stiili, vormi ja disaini poolest. Põlisrahvas püüab endiselt kõigest jõust säilitada igat rahvariiete detaili. Paljud festivalid ja rituaalid viiakse läbi endiselt samades riietes, mida kandsid nende esivanemad. Inimesed peavad lugu traditsioone, mida Kaukaasias on alati pühalt austatud.

Säilitatud traditsioonid

Igal kaukaaslasel majas on rahvariietus. Suurel pidupäeval, pulma- või riigipühal püüavad mägismaalased tulla väljakujunenud iidsete traditsioonide kohaselt riietatuna. Nõudlus selliste riiete järele on alati olemas ja Ethno-Shopi poel on midagi pakkuda.

Naiste või meeste rahvusrõivaste õmblemise traditsioone jätkavad meie kauplusega koostööd tegevad Kaukaasia käsitöönaised. Helistage meile ja meie konsultant pakub teile fotot Kaukaasia rõivaste valikutest, selgitab, kuidas mõõte teha, pärast mida teatatakse hind. Meil on valmis kostüümid neile, kes tegelevad kaukaasia tantsudega. Etnopoe veebisaidi vastavas rubriigis näete fotosid meeste, naiste ja laste kostüümidest. Hind on näidatud foto all.

Mis on Kaukaasia rahvusriietus

Iga inimese rahvariietus koosneb reeglina riiete, kingade, peakatete ja aksessuaaride komplektist. Iga juhtumi jaoks valiti välja kindel komponentide komplekt, vastavalt sündmusele, mille jaoks riided olid mõeldud. Ka tänapäeval peavad kaukaaslased rangelt kinni rahvusrõivaste kandmise traditsioonidest. On vabaaja-, pidu-, pulmakostüüme.

Tänapäeval on ilmunud mõiste "tantsukostüüm" või "kaukaasia tantsurõivad". Rahvusriided on mõeldud igas vanuses inimestele, meie kodulehel on võimalik vaadata fotosid ja tellida vastsündinule väga väike "suitsu väljakirjutamiseks".

Kaukaasia rahvaste kostüüm hakkas kujunema umbes 11. sajandil. Mõne erinevusega näevad kaukaasia rõivad erinevate rahvaste jaoks välja umbes ühesugused. See on kohandatud keeruka mustri järgi ja on alati paigaldatud. Nii meeste kui naiste pealiskleit on lahtikäiv, vöökohast tugevalt allapoole laienev.

Meeste ülikond, põhikomponendid

• Müts – mehed kannavad mütsi peas. See on õmmeldud erineva värvi ja kvaliteediga lamba- ja kitsenahkadest. Kõrgmaalastel on tavaks kanda valgetest või mustadest kitsedest pikakarvalisi mütse. Kasakad kannavad lühikese siidmusta karvaga kitsemütse. Astrahanist või lambanahast valmistatud mütsid on peakattena levinud mitte ainult Kaukaasias, vaid kogu Venemaal ning neist on saanud osa Vene sõjaväe vormirõivastest.
• Särk on meeste pesu. See on laia lõikega, püstise kraega, õlgade õmbluste ja lõigatud käeauguga. Neid kanti väljas. Igapäevaseks kandmiseks mõeldud särgid on tavaliselt ühtlast tumedat värvi. Puhkuse jaoks õmmeldakse heledaid, sagedamini valgeid särke. Külma aastaaja kangad on tihedamad, villased. Palavatel päevadel kanti siidi, puuvilla jm. Püksid - 20. sajandi alguses muutusid põlvpüksid väga populaarseks. Neid saab osta meie poes müüdavate ülikondade osana.
• Tšerkess on Kaukaasia meeste rahvusrõivastuse kohustuslik komponent. Gaasidega tšerkessi kantakse ülerõivana. Sellel on kaukaasia vöö ja peal pistoda. Tšerkessid olid Venemaal väga levinud juba tsaariajal. Nüüd on see osa kasakate vormist.
• Burka on liibuv soe ülerõivas. Reeglina on see õmmeldud kitse- või lambanahast, must või valge. Mantlitel on sirged laiad õlad, need on pikad, kõikuvad, ilma kinnitusteta, kaelas fikseeritud.

Naise ülikond

• Kleit sarnaneb meeste tšerkessiga, kuid pikem. See sobib ülalt figuuriga ja on alt tugevalt laienev. Materjalid võivad olla mitmekesised ja erinevat värvi. Kleidid on kaunistatud tikandiga ning neid saab tikkida pärlite ja kividega. Tüdrukud oskasid punuda patsi, mis kaunistas ka kleite.
• Peakate – Kaukaasia naised kannavad peas mütsi, mis on kaetud salli-stole või salliga. Pulmaülikonnas peetakse kohustuslikuks mütsi, sellele on kinnitatud loor.
• Vöö - traditsiooniliselt täiendab Kaukaasia naiste riideid.

Kostüüm täiendab kingi. Meie kaupluses on valikus ehtsast nahast valmistatud ichigov ja saapad, mis valmivad eritellimusel.

Meie poe sortimendis on ilusad metallist rihmad, erineva hinnaga. Vöö saad tellida foto või enda disaini järgi, rääkides oma soovidest meie müüjale. Meil on ehtsad kostüümid Meie Kaukaasia kingituste pood kutsub Teid tellima või ostma valmis Kaukaasia rahvusrõivaid. Meil on ilus "showroom", kohaletoimetamine Moskvas, Peterburis ja kogu Venemaal.

Põhja-Kaukaasia sajanditepikkune kultuuriline areng erineb teistest piirkondadest oma keerulise etnograafilise mitmekesisuse poolest. Samal ajal kujunes selle piirkonna raames ühtne rahvarõivakompleks, mis on ilmekas näitaja siin elavate rahvaste ühisest ajaloolisest teest, kultuurilistest ja majanduslikest sidemetest, peamistest etnilise arengu etappidest. Kostüüm on kultuuri asendamatu atribuut.

Aserbaidžaani rahvariietus loodi Aserbaidžaani rahva materiaalse ja vaimse kultuuri pikaajaliste arenguprotsesside tulemusena, see on tihedalt seotud selle ajalooga ja peegeldab rahvuslikku eripära.

Kostüüm peegeldas rahvakunsti etnograafilisi, ajaloolisi, kunstilisi jooni, mis väljendus ka selle teatud vormide loomises. Aserbaidžaani kunst annab tunda kostüümi kaunistamisel kunstilise tikandiga, kudumisel ja kudumisel.

Riietusstiil on alati peegeldanud perekonnaseisu, aga ka selle omaniku vanust. Nii oli näiteks tüdruku ja abielunaise kostüüm märgatavalt erinev. Kõige säravamalt ja elegantsemalt riietusid noored naised.

Aserbaidžaani meeste jaoks peeti papakhat julguse, au ja väärikuse sümboliks, mille kaotamist peeti suureks häbiks. Tema mütsi vargust peeti vaenulikuks rünnakuks omaniku vastu. Meest ja kogu tema perekonda sai solvata vaid mütsi peast maha löömisega. Papakha ja selle kuju järgi oli võimalik kindlaks teha selle kandja sotsiaalne staatus. Mehed ei võtnud kunagi mütsi maha (isegi söömise ajal), välja arvatud pesemine enne namazi (palve). Ilma peakatteta avalikesse kohtadesse ilmumist peeti sündsusetuks.

Meeste peamiseks peakatteks peeti lambakarva või astrahani karusnahast (garapol) valmistatud mütse. Nende erinevad vormid ja kohalikud nimed olid olemas. Aserbaidžaani paavste on nelja tüüpi:

Yappa papag(või "gara papag" - "must papakha") - oli Karabahhis laialt levinud ja sellel oli riidest pealispind. Need erinesid ka värvi poolest - “gizil papah” (kuld) ja “gyumush papag” (hõbe).

Haava papa(või "choban papakha" - "karjase papakha") - oli valmistatud pika kuhjaga lamba karusnahast, oli koonuse kujuga. Motaalseid papasid kandsid peamiselt maarahva vaesed kihid.

Shish mütsid(või "beat papakhy" - "papakha bey") - tehti koonusekujuliseks või teravaks. Materjali nime järgi, millest nad õmmeldi, kandsid nad üldnimetust - Bukhara papakh, mille jaoks toodi Bukhaarast karusnahk. Neid kandsid ainult rikkad inimesed. Sellised mütsid olid tüüpilised ka linnaaadlile.

Dagga (tagga) papah- levitati Nukhinsky rajoonis. Selle ülaosa õmmeldi sametist.

Pea - koosnes kapuutsist ja pikkadest ümaratest otstest, mis olid ümbritsetud kaela ümber. Talvel panevad selga riide ja villase kapuutsi.

Arahhchynit kanti teiste peakatete all (papakha, naiste turban). See oli tüüpiline aserbaidžaanlaste traditsiooniline peakate, mis oli keskajal laialt levinud.

Aserbaidžaanlaste naiste rahvariietus koosneb alus- ja ülerõivastest. See sisaldab kotitaolist voodikatte - "chador" ja esikardin - "Rubend" mida naised kodust lahkudes kandsid. Ülerõivad valmistati erksavärvilistest kangastest, mille kvaliteet sõltus pere jõukusest. Rõivaste hulgas oli ka mitmesuguseid erinevaid ehteid. Populaarsed olid kuld- ja hõbehelmed, suurteks odrateradeks stiliseeritud nööbid, madalad mündid, ažuursed ripatsid, ketid jne. Noored kandsid erinevalt eakatest heledamaid ja erksate värvidega riideid.

Aserbaidžaani rahvuslik riietus on rahva materiaalse ja vaimse kultuuri vili, mis on läbinud pika ja väga raske arengutee. Olles tihedalt seotud rahva ajalooga, on kostüümid nende kultuuri üks väärtuslikke uurimisallikaid. Rahvarõivad peegeldavad rohkem kui kõik muud materiaalse kultuuri elemendid inimeste rahvuslikke iseärasusi ja kuuluvad stabiilsete etniliste tunnuste hulka. Etnogeneesi küsimuste selgitamisel, kultuuri- ja ajalooliste sidemete ning rahvaste vastastikuse mõju väljaselgitamisel abimaterjali rollis on kostüümid sõltuvad majandusharude tasemest ja geograafilistest tingimustest.

Gruusia nii meeste kui ka naiste rahvariiete kujunemine toimus linnakeskuste, eelkõige Tiflise (Tbilisi) kultuuri mõjul. Seda tüüpi kostüümid sisaldavad elemente keskaegsest Gruusia kostüümist ja kostüümist, mis oli laialt levinud Põhja-Kaukaasia rahvaste seas. Samal ajal säilitasid üksikud etnograafilised rühmad, eriti idapoolsete mägismaalaste - pšaavide ja tušinite ning edelapiirkondade grusiinide - gurialased ja adžaarialased, suure eripära, mille põhjustas nende ajalooline eraldatus.

Kuni XX sajandi alguseni. gruusia rahvarõivas ilmnesid selgelt sotsiaalsed erinevused - materjalis, lõikes, värvis, ornamentikas jm, mida toetas keskajast päritud keeruline sotsiaalne hierarhia.

Gruusia oruosa elanike jaoks kuulus meesterõivaste kompleksi avar tuunikalõikega särk, mille ees kandiline värviline vahetükk ja paremal rinnal sirge lõige; alumised ja ülemised püksid - "shalvarid", mis olid villaste või nahast retuuside sisse tõmmatud; lühike liibuv arhaluk, mille kinnitused ulatuvad kraest vöökohani, ja pikk (põlvedeni või allapoole), vöökohalt kitsendatud ja alt laienev “chokha” (tsirkassia kaftan) ja gazyry. Talupojad õmblesid tavaliselt tumedast kodukootud kangast ülemised shalvarid, arhaluk ja chokhu.

Halva ilmaga või teel kandsid nad chokha kohal spetsiaalselt riietatud vildist pikka fliisiga mantlit - "burka" ja kapuutsi - "bashlyk", mis oli valmistatud õhukesest riidest pikkade laiade otstega, mis olid ümber mähitud. kaela, kattes osa näost.

Arkhaluk ja chokhu olid vöötatud hõbedase kattega vööga, tseremoniaalsetel puhkudel kanti ees vööl pistoda.

Tavaliselt olid talupoegade peakatteks valged või hallid, tihedalt pähe liibuvad, servadeta või väikeste äärega vildist kübarad ja mustad väikesed ümara ülaosaga ja tihedalt krooni külge surutud äärega mütsid, mida kanti päris peas. pea ülaosa.

Kõige levinum talupojajalats oli toornahast jalanõud. Kõrgema klassi esindajaid iseloomustasid chokhaga sarnased erksavärvilised, kuid ilma pilkudeta riided, mis olid õmmeldud kallitest keerukalõikelistest kangastest, kokkupandavate varrukatega - "kaba".

Nad kandsid ka karusnahast voodriga kaftani - "kuladzhu".

Chokhu õmmeldi õhukesest valgest riidest. Tavaliselt küünarnukini mähitud varrukate vooderdamiseks kasutati punast siidi või satiini. Peakatteks oli kõrge koonusekujuline lambanahast müts, jalanõudena kasutati värvilisest nahast kõrgeid kontsa ja üles kõverdatud ninaga saapaid.

Naiste kostüümi juurde kuulus pikk särk - "perangi" ja püksid - "shaidishi", mis olid kaunistatud tikandiga pahkluu allservas, millel oli talismani tähendus (taimede, madude, kalade jne kujutised). Särk ja "sheidishi" õmmeldi värvilisest, tavaliselt punasest õhukesest kangast, rikkad - siidist. Pealisrõivana oli kleit - "kartuli kaba". See koosnes kahest osast: lahtisest pihikust ja vöökohale tõmmatud pihikust, millest pikendati tavaliselt ainult küünarnukini õmmeldud pikad varrukad ning laienevast seelikust, mis kinnitati pihiku külge ainult seljalt. Pihika kaelusele pandi siidi ja helmestega tikitud, hõbe- või kuldniidiga rinnatükk.

Varrukate all kanti tikanditega kaunistatud varrukaid, vöökohal aga peenikest riidest vööd, millest laskusid piki seelikut ees kaks laia tikitud paela. Noored eelistasid piduliku kleidi jaoks pehmeid heledaid värve, eakad - summutatud, tumedaid.

Peakatte aluseks oli kangaga kaetud soliidne rõngas, mille peale asetati siidi- või sametpaelalaadne side. Õhukese loorräti peal kanti sidemega rõngast - "letšaki", mille servad langesid mööda pead või üks neist läks lõua alt läbi ja kinnitati rõnga külje külge. Peal kanti veel üks rätik. Mööda templeid laskusid rõnga alt tavaliselt vabalt alla kaks lokkis lokki - "kawi".

Х1Х lõpu - XX sajandi alguse orupiirkondade riietest. eriti erinev oli khevsuuride kostüüm. See oli valmistatud karedast kodukootud villast, must või tumesinine. See põhines (nii meeste kui ka naiste kompleksis) sirgetel rasketel särkidel, meestel - veidi alla põlve, naistele - kuni pahkluideni. Särgid rinnal, varrukad ja alläär olid kaetud rikkalike värviliste tikandite ja aplikatsioonidega. Ornamendis domineerisid geomeetrilised motiivid, sealhulgas talismanina täitnud risti motiiv. Siin olid elegantselt kaunistatud ka liibuv meeste tšokha ja oru piirkonnast laenatud chokhaga sarnased naiste liibuvad rõivad. Naised katsid oma pead musta tikitud rätikuga, mis oli seotud turbanina, mehed kandsid väikeseid musti värvilise villaga tepitud mütse. Jalatsitena kasutati erksavärvilist villasest kootud karvase tallaga saapad. Kuni 19. sajandi alguseni. Siin säilisid keskaegsed sõjaväeriided - kettpost, kiivrid ja väikesed ümarkilbid, üheteralised mõõgad, naeltega lahingurõngad jne. Hevsuri kostüümi omapärased jooned on kohati säilinud meie ajani.

Tšetšeenide traditsioonilistel riietustel oli palju ühist üldkaukaasia kostüümiga ning see peegeldas etnokultuurilisi sidemeid kumõkkide ja teiste Põhja-Kaukaasia rahvastega. Meeste riided koosnesid tuunikalaadsest särgist, alt kitsenevatest pükstest, ühes tükist beshmetist ja tšerkessi mantlist.

Viimast peeti pidulikuks riietuseks. Talveriietus oli lambanahkne kasukas ja burka. Peakatted meestele (kyud) seal olid kõrged lambanahast mütsid, viltkübarad, riidest saapad, maroko, kingadeks serveeriti lambanahk. Kostüümi kaunistasid vöö ja pistoda. Naiste riietuse põhiosadeks olid lai pikk tuunikalaadne särk ja püksid, samuti beshmet ja pidulik kiikkleit. giabali rinnatüki ja vööga. Mütsid (kyurthillar) mitmekesised, suured ja väikesed sallid (docturkul zimgaturkul), siidist sallid (gyulmeldi), (võitlus), mille alla nad selga panid tšukhta. Tšuvyaki ja pidulikud kingad kõrgete sokkidega, ilma kontsadeta, soliidse tallaga, kontsaga jalatsitena. Naiste ehted olid väga mitmekesised: kõrvarõngad, sõrmused, käevõrud, kaelakeed. Naiste riietuses mängis olulist rolli värv: noored naised eelistasid erksaid, atraktiivseid kleite ja heledaid rätte (ka litritega); abieluinimesed on tagasihoidlikumad ning vanemad halli ja tumedat värvi riided. Ülekaukaasialine peakatte kultus eksisteeris ka Akkini tšetšeenide seas ja väljendus erilises, lugupidavas suhtumises mütsi ja nõudes kanda alati korralikku peakatet. Naine oli kohustatud kandma pidevalt salli (või vähemalt juukseid katvat sidet). Mehed ei luba endiselt tšetšeeni naistel ilma pearätita ühiskonnas olla.

Osseetia rahvusrõival oli palju ühist Põhja-Kaukaasia mägismaalaste kostüümidega, mis ilmselt tulenes kaukaasia ühisest etnilisest baasist ja ühistest geograafilistest tingimustest, kuid ei omanud kunagi absoluutset sarnasust. Kõik Osseetia rõivad – peakatetest jalatsiteni – valmistasid naised, kelle hulgas oli palju andekaid käsitöönaisi.

Osseetia rahvusrõivastuse iseloomulikuks jooneks oli meeste ja naiste tippkleidi sarnasus lõike ja kandmisviisi poolest.

Kuni lähiminevikuni avaldus see sarnasus bešmeti lõikes, osaliselt kingades, keskajal aga peakattes. See annab tunnistust, nagu me arvame, osseedide esivanemate seas ühtse kostüümi olemasolust, mis vastas nende sõjaväelise elu nõuetele; Sellest räägivad ka sküütide ja alaania ajastuga seotud arheoloogilised leiud.

Osseedide rahvuslikud meesterõivad koosnesid aluspesust, laiadest pükstest, beshmetist, tšerkessi mantlist, mütsidest, isetehtud kingadest, aga ka kasukast, burkast ja peakatetest. Särgi kohal kanti kehaga tihedalt vöökohale liibuvat beshmet (kurat) põlvedest allapoole ja vööst allpool vabade voltidena laskuvat. Külgedele ja vasakule poole rinnale tehti beshmetist taskud. Beshmeti külge õmmeldi püstkrae. Seega on ilmne, et beshmet oli üks Osseetia rahvusliku riietuse põhielemente. Seda kanti iidsetel aegadel.

Tšerkesside (tsukh'a) tekkimine osseetide seas pärineb ilmselt mongolijärgsest perioodist ja on kahtlemata seotud tulirelvade ilmumisega nende sekka. Tšerkessi õmmeldi erinevat värvi kohalikust riidest (must, valge, hall, pruun

ja isegi punane), millest levinumad olid hall (ts'akh) ja mustjaspruun (mora). Tšerkesside jaoks hinnati kõrgelt ka riiet, mis tehti mägedes kitse udusulgedest ja paljudes tasandikukülades, eriti Mozdoki rajoonis, kaamelivillast. XIX sajandi teisel poolel. Tšerkessi õmmeldi ka imporditud vabrikuriidest. Tihti määras mägironija jõukuse taseme tema tšerkessi kasukas.

Põhja-Osseetia traditsioonilise naisterõivaste elementidest on kindlalt kinni ka kohalikud siidist või villasest niidist kootud taskurätikud. Eriti kuulsad on siidist ornamentidega pikkade tuttidega suurrätikud (khaudzhin kalmarzan), mille valmistasid suurepärase maitsega osseedid. Neid põhja-osseetide seas levinumaid rätikuid kannavad kodus noored tütred, neid kannavad kõik naised erilistel puhkudel ja külalistel.

Põhja-Kaukaasia rahvaste meeste- ja naisterõivad kuni 18. sajandini – 19. sajandi alguseni. oli oluline sarnasus pealis- ja alumiste riiete, kingade lõikes. Naiste, eriti tüdrukute peakatted 18. - 19. sajandi esimesel poolel. mõnedel rahvastel olid nad ka meestelähedased (ümarad karvapaelaga mütsid, aadli mitreeritud peakatted). Mõnel juhul kinnitab seda ka terminoloogia. Hilisemal ajal ilmnes meeste ja naiste rõivaste vormide lahknevus, mis ilmnes eriti selgelt 19. sajandi teisel poolel.

Põhja-Kaukaasia rahvaste naisterõivaste sarnasus on palju nõrgem kui meeste oma. Seda väljendatakse põhikujudes ja lõikes. Kuid üksikute rõivaesemete (särk, välimine kleit) detailides, kaunistuses ja funktsioonides on olulisi lahknevusi.

Põhja-Kaukaasia rahvaste riietuses väljendusid sotsiaalsed erinevused eredamalt kui muudes materiaalse kultuuri elementides (näiteks elamus) ja prestiiž mängis olulist rolli. Populaarne ütlus "Nad kohtuvad riiete järgi ..." kehtis selle piirkonna kohta täielikult.