Точная настройка автофокуса. Диагональ точек фокусировки

Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же автофокус?

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах (Nikon / /D7000 /D7100) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto) . Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single) . Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов .

AF-C (Continuous) . Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей .

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release - это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры .

Focus - затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съёмке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

Nikon обычно предлагает три варианта:

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area) . Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причём, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking . Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то ещё, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чём-то определённом, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус всё ещё будет держать на прицеле то, на что был наведён изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошёл дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберётесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.

В прошлой лекции мы изучили основные параметры фотографического объектива и некоторые из применяемых технологий. Знание того, что такое фокусное расстояние и светосила, поможет вам в любой ситуации правильно определить нужный набор оптики. Сегодня мы подробнее поговорим об эффектах, вносимых разными моделями в фотографию, будь то съемка очень маленьких предметов или визуальное увеличение пространства, а также изучим, как работает система ручной и автоматической фокусировки. Для начала давайте взглянем на несколько фотографий, сделанных с помощью разных моделей объективов NIKKOR. Каждый из представленных снимков обладает характерной чертой, и добиться таких эффектов позволили именно объективы, модель камеры здесь абсолютно неважна. Давайте разберем, как вы можете достичь похожих результатов.

Макрообъектив

Фотографию с божьей коровкой мы получили с помощью макрообъектива. По сути это обычный объектив, но при этом специальная конструкция позволяет ему фокусироваться на очень близких расстояниях, что важно при съемке маленьких объектов. При использовании макрообъектива важно учитывать два нюанса. Во-первых, для получения хорошего снимка необходимо обеспечить достаточное количество света, это можно сделать с помощью вспышки. И во-вторых, при макросъемке глубина резкости обычно очень маленькая, поэтому диафрагму лучше держать в диапазоне значений от 5,6 до 16. Более открытые и закрытые положения ко всему прочему могут давать худшую резкость. Конечно, вы в праве использовать макрообъектив для обычной съемки, однако учитывайте, что картинка получается более резкой и контрастной по сравнению с обычными объективами, что может быть нежелательно при съемке портретов. Что же касается выбора конкретной модели, то среди объективов NIKKOR доступно по две модели для камер с «кропнутой» и полноформатной матрицей. Для «кропа» это объективы 40 мм /2,8 и 85 мм /3,5. А для камер D600 и выше это 60 мм /2,8 и 105 мм /2,8, которые вы также сможете использовать на младших камерах, но при этом из-за меньшего размера матрицы их фокусное расстояние увеличится в полтора раза.

Fish-eye

Еще одним вариантом объектива с особенным эффектом можно назвать модели категории Fish-eye (пер. «рыбий глаз»). В линейке NIKKOR их две: 105 мм /2,8 – для «кропа» и 16 мм /2,8 – для полного формата. Особенностью объектива «фишай» является сверхширокий угол съемки, близкий к 180 градусам, и сильная дисторсия, то есть искажения. Такие модели используются в основном для творческой съемки, а фотографировать с их помощью людей – настоящее развлечение.

Что же касается обычных широкоугольных объективов (снимок «Малое ФР»), то с помощью них также можно добиваться интересных результатов. Как я уже говорил в прошлой лекции, широкоугольные объективы очень четко разделяют пространство и можно легко выделить передний и задний планы. А эффект дисторсии, особенно заметный по краям кадра, дает возможность изменить пропорции снимаемых объектов и добиться неординарных результатов. Среди широкоугольных объективов можно найти как зум-объективы, так и «фиксы». Конечно, «зум» в этом случае будет гораздо удобней, но помните о том, что светосильные «зумы» гораздо дороже светосильных «фиксов», и широкоугольный диапазон не исключение. Также владельцам камер серии D3000 и D5000 необходимо помнить, что в них нет встроенного привода фокусировки и с объективами AF будет доступна только ручная фокусировка, а для автоматической фокусировки нужны модели с маркировкой AF-S.

Малая глубина резкости

Следующим примером художественного применения объектива будет использование малой глубины резкости при съемке портрета. Как вы помните, самый простой способ добиться этого эффекта – открыть пошире диафрагму. Это можно сделать на светосильных «зумах», к примеру, 24-70 /2,8 или 70-200 /2,8, но однозначной рекомендацией будет использование светосильного «фикса», например 50 мм или 85 мм. Обе модели доступны в вариантах с максимальной светосилой 1,8 и 1,4.

Но что делать, если у вас пока нет такого объектива или в отпуск вы взяли один «зум» на все случаи, а получить малую глубину резкости хочется? Нужно выполнить два условия: использовать большие фокусные расстояния (минимум 70 мм) и следить за тем, чтобы между моделью и фоном было много пространства. В таком случае законы оптики помогут вам размыть задний план и получить эффект воздушности кадра. Однако помните, что характер размытия, который называется «боке», тоже разный у каждой модели, и у светосильных «фиксов» боке, по субъективным ощущениям, смотрится гораздо лучше.

Перспектива

И последним из примеров мы рассмотрим влияние телеобъектива на получаемый снимок. Помимо обычного приближения удаленных объектов, с помощью «телевика» мы можем влиять на такой параметр, как перспектива. Для примера мы сделали два снимка с разным фокусным расстоянием. Как видите, при использовании широкого угла расстояние между главным объектом и фоном кажется значительным, а в случае с большим фокусным расстоянием перспектива сжалась и визуально фон приблизился. Стоит обратить внимание на то, что на изменение перспективы фактически влияет не изменение фокусного расстояния, а расстояние от фотографа до объекта съемки. Используя телеобъектив, нам пришлось отходить дальше от объекта съемки, именно поэтому перспектива на двух снимках оказалась разной.

Фокусировка

Современным фотографам доступны два способа фокусировки: ручной и автоматический. Переключение между ними возможно обычно на корпусе объектива, а в камерах D7000 и выше доступен еще один переключатель – в левой передней части корпуса. В случае с ручной фокусировкой нужно будет вращать кольцо на объективе и следить за изменениями в видоискателе. Такой способ может помочь в случае съемки очень быстро движущихся объектов или в условиях недостатка света, когда автоматика может не сработать. Но, конечно, автоматический режим фокусировки является на сегодня основным. Активируется он простым полунажатием кнопки съемки, но, несмотря на эту простоту, автомат имеет дополнительные настройки, среди которых можно выделить две: режим работы и выбор точек фокусировки.

Режимы работы фокусировки

В камерах Nikon доступны три режима работы автофокуса: AF-S, AF-C и AF-A. Если выбран режим AF-S, то при нажатии наполовину на кнопку съемки камера наведется на резкость и зафиксирует положение линз. Если вы захотите перефокусироваться, то нужно будет нажать кнопку еще раз. А в режиме AF-C вы можете зажать кнопку съемки, перемещать камеру и она автоматически будет перефокусироваться. Этот способ может быть полезен, если снимаемая сцена постоянно меняется и вы хотите выбрать лучший момент для съемки. Что же касается режима AF-A, то это автовыбор между AF-S и AF-C, камера будет сама решать, какой режим автофокуса нужно использовать.

В младших камерах выбрать один из режимов можно через общее меню в пункте «Режим фокусировки». А в моделях D7000 и выше нужно нажать кнопку в левой передней части корпуса и вращать задний диск управления.

Выбор точек фокусировки

Параллельно с выбором режима фокусировки вы можете решить, будет ли камера автоматически выбирать место, куда нужно навестись на резкость, или вы сделаете это сами. В младших камерах один из способов управления точками фокусировки можно выбрать через общее меню в пункте «Режим зоны АФ». А в камерах D7000 и выше – с помощью кнопки AF/M в передней части корпуса, но вращать при этом нужно передний диск.

Если вы выбрали режим AF-S, то вам будут доступны два пункта: автоматический и точечный. А при выборе AF-C становятся доступными еще два: динамический и 3D. С автовыбором точек все ясно: вы нажимаете на кнопку съемки, камера фокусируется в одной из зон и делает снимок. Плюсы у такого решения есть, но есть и большой минус – камера не знает, где хочет навестись на резкость сам фотограф. В случае с динамическим и 3D-выбором удобнее держать в фокусе движущиеся объекты. Динамический выбор помогает нам не потерять объект, когда фотограф сам ведет камеру за объектом и ждет нужного момента для съемки. А в 3D-режиме камера сама будет менять область фокусировки вслед за движением объекта. Но наиболее простой и эффективной установкой для начала обучения все равно остается выбор одной точки фокусировки.

После того как вы установили через общее меню или с помощью кнопки в передней части камеры одноточечный режим фокусировки, достаточно смотреть в видоискатель и выбирать зону с помощью джойстика на задней панели. Если в видоискателе у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и нужно ее «разбудить» простым полунажатием на кнопку съемки. Одноточечный режим среди всех автоматических режимов позволяет наиболее точно контролировать выбор зоны фокусировки, и я рекомендую пользоваться именно им. Однако не забывайте, что для правильной работы автофокуса нужно одно непременное условие – чтобы точка фокусировки попадала в контрастную область. Если вы попробуете навестись на резкость на белый лист бумаги или любую другую однотонную поверхность, то ничего не выйдет. По этой же причине возможны проблемы с автофокусом в вечернее время: если наши глаза еще различают контрастные переходы, то для камеры окружающий мир уже может выглядеть как большое темное пятно.

В этом уроке мы изучили все необходимые настройки, связанные с объективами и фокусировкой. Несколько упражнений из домашнего задания помогут закрепить полученные знания и выбрать для себя лучшие параметры работы. В следующей лекции мы изучим еще один интересный элемент фотографической системы – речь пойдет о вспышках.

Правильно выбранные настройки автофокуса во многом определяют успех в съемке. Для статичной съемки рекомендуется один режим, для динамичных объектов - совсем другой. Есть и ряд других моментов, которые могут повлиять результат. Так давайте попробуем разобраться в тонкостях режимов автофокусировки.

Режимы автоматической фокусировки

Переключение между автоматическим и ручным режимами происходит с помощью селектора. На фото Nikon D800.

Режим AF-S отвечает за покадровый следящий автофокус - нажимаем кнопку спуска наполовину, после успешного наведения фокуса можно выжать кнопку до конца и получить снимок. Данный режим оптимален для портретной съемки, пейзажей, природы, то есть для всего того, что неподвижно в кадре.

Режим AF-C , наоборот, непрерывно отслеживает объект съемки. При полуспуске самой главной кнопки камеры система начинает отслеживать перемещение объекта в кадре, корректируя фокус.

Режим AF-A - это гибридный вариант, при использовании которого камера автоматически переключается из режима AF-S в AF-C и обратно. Система автоматически определяет, является ли объект подвижным или статичным. Данный режим обычно встречается в камерах начального уровня.

Настройки автофокуса этим не ограничиваются, можно выставить приоритет спусковой кнопки, фокуса или гибридные варианты и даже изменить зоны автофокуса.

Зоны автофокуса

Мультиселектор - на все руки мастер, кроме прочего отвечает за оперативную смену точки фокуса.

Рассмотрим работу зон автофокуса на примере Nikon D800. Самый простой вариант - одноточечный. В основном режим используется для съемки неподвижных объектов, позволяет выбрать необходимую точку фокуса с помощью селектора. В режиме же AF-C камера будет корректировать автофокус в случае движения объекта.

Динамический вариант умеет задействовать 9, 21 или все точки фокуса, которые есть в D800 (51 точка). При установке AF-S режим не действует, переключаясь в предыдущее состояние. Динамическая автофокусировка предназначена исключительно для режима AF-C. Принцип работы следующий: выбираем изначальную точку фокуса, если объект съемки передвигается по кадру, то соседние точки подключатся к процессу и будут отслеживать его движение и корректировать фокус. Количество точек можно выбирать.

Особое внимание заслуживает режим 3D-слежения. В нем, выбрав точку фокуса, система будет перемещать ее в зависимости от движения объекта по всему полю кадра, используя максимально доступное количество точек фокусировки. Данный вариант идеально подходит для съемки быстрых и хаотично движущихся объектов.

Последний режим - автоматический выбор зоны автофокуса. В нем камера самостоятельно выбирает объект в кадре и точку фокусировки. При режиме AF-C она будет корректировать фокус во время движения объекта и/или камеры. Вариант не всегда подходящий, так как вам придется полностью положиться на выбор камеры, а как показывает практика, задачи фотографа часто отличаются от выбора автоматики.

Ручная фокусировка

Наиболее продвинутые модели объективов NIKKOR наряду с привычными M и M/A поддерживают режим с приоритетом автофокуса, A/M.

В предыдущих статьях мы упоминали про объективы с ручной фокусировкой. Так вот, используя их, необязательно регулировать настройки автофокуса, но точно стоит перейти в режим выбора точки фокуса, т.е. одноточечный. Нужно это, чтобы при наведении фокуса на объект, в видоискателе были показаны значения индикатора фокусировки.

В случае с автофокусными моделями объективов, достаточно перевести селектор работы фокуса на камере в положение M, далее спокойно вращать кольцо фокусировки. Уточним, что, используя объективы со встроенным ультразвуковым мотором (SWM), есть возможность вмешаться в процесс автофокусировки системы в любой момент, правда, встречаются исключения, перед использованием любой техники рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

На корпусе объектива можно встретить режим M/A, когда приоритет отдается ручной фокусировке, тогда как A/M отдает предпочтение автоматическому режиму. Все классические объективы с обозначением AF или AF-D для работы используют привод в камере или «отвертку», в их случае нельзя вмешиваться в процесс автофокуса, в противном случае это может привести к поломке. Нюансы решают все.

Существует тонких настроек, которые мы не затрагивали до этого момента, но от этого их значимость не меняется. Так, снимая в режиме AF-C, можно настроить приоритет при нажатии спуска камеры, например, отдать его фокусировке на объект или нажатию самой кнопки. Есть третий вариант, комбинированный - спуск + фокусировка. В нем камера отдает приоритет спусковой кнопке, учитывая фокус. Когда используется серийная съемка, некоторые кадры могут быть не в фокусе по тем или иным причинам. Но при этом, чтобы точнее наводить фокус на объект, камера чуть снизит скорость серии.

Для режима AF-S (статичная съемка) существует лишь два варианта настройки: приоритет спуска или фокусировки.

Иллюстрации предоставлены

Как приручить автофокус

Система фокусировки камеры призвана помочь вам сделать снимки резкими, а значит качественными. Настраивать резкость вы можете вручную или предоставить это автоматике фотоаппарата. Ваш выбор, скорее всего, будет обусловлен ситуацией съемки и творческими замыслами.

На самом деле автофокусировка современных камер с большинством сцен справляется «на отлично». Однако не стоит думать, что камера все сделает сама. Есть целый ряд нюансов, только после освоения которых вы сможете «приручить» автофокус и получить такие кадры, какие хотелось бы именно вам.

Режимы автоматической фокусировки

Чтобы приступить к работе с автофокусом, для начала включите его. В ряде камер для этого существует специальный переключатель обозначенный как «AF/M». С его помощью вы выбираете ручную («М») или автоматическую («AF») фокусировку. Если подобного переключателя на камере или объективе не обнаружено, значит режим автофокуса активируется у вас с помощью меню.

Современные зеркальные камеры имеют несколько режимов автоматической фокусировки. Выбирая режим, вы определяете как именно будет фокусироваться ваш объектив. От правильности выбора будет зависеть точность работы автоматики и, в итоге, качество вашего снимка.

Основные режимы автофокуса, которые есть на каждой зеркальной камере, это покадровая фокусировка (ее еще называют точечной, одиночной, конечной или разовой) и следящая фокусировка (непрерывная). Выбрать необходимый вам режим нужно в настройках камеры.

Также вы должны знать, что по умолчанию режим покадровой фокусировки работает в приоритет фокуса (т.е. затвор сработает только после фокусировки), а режим следящей фокусировки работает в приоритете спуска (т.е. камера сделает снимок сразу после нажатия кнопки спуска затвора, независимо от фокусировки). Данные настройки вы можете изменить по своему усмотрению.

Покадровый автофокус в камерах разных производителей может обозначаться как

Покадровая фокусировка используется для статичных сцен (например, пейзажей, портретов или предметной съемки). Прежде чем сделать снимок, вы должны убедиться, что камера полностью сфокусировалась. Автоматика сообщит вам об этом с помощью звукового сигнала и изменения подсветки в области наведения фокуса. Если объект съемки движется, фотоаппарат может допустить ошибку - объект выйдет из зоны резкости. Поэтому при смене положения объекта необходимо сфокусироваться повторно.

Следящий автофокус как раз предназначен для съемки динамичных сцен (например, спортивные игры, дети или бегущие животные). Пока кнопка спуска затвора нажата до половины, камера непрерывно удерживает во внимании объект съемки и отслеживает расстояние до него при изменении дистанции. Автоматика определяет предполагаемую скорость перемещения объекта по данным предыдущих фокусировок и наводит резкость на рассчитанную дистанцию. Процесс фокусировки не останавливается до момента создания снимка.

Если объект постоянно меняет скорость движения, то возможны ошибки автофокусировки, однако они минимальны. Также качество работы следящего автофокуса зависит от освещенности снимаемой сцены, возможностей вашей оптики и количества сенсоров автослежения, которое использует камера. В меню фотокамеры режим следящего автофокуса отображается как

·AIServo - для камер Canon;

·AF (C) - Continuous Servo – зеркалки Nikon.

Вам стоит учитывать, что постоянное удерживание движущегося объекта в фокусе камеры, значительно ускоряет расход заряда батареи. Поэтому предполагая длительный съемочный процесс, возьмите с собой на место съемки дополнительный аккумулятор.

Автоматический или интеллектуальный автофокус. Электроника фотоаппарата сама выбирает режим фокусировки, определив статичен или динамичен объект в кадре. Этот удобно, когда нужно постоянно держать в поле зрения множество объектов и вам сложно предугадать, какой режим фокусировки понадобится в следующий момент. Также интеллектуальный автофокус зачастую «спасает» новичков. Тем не менее, согласитесь, иногда системе камеры сложно угадать ваш творческий замысел. Поэтому в итоге вы можете получить далеко не такой снимок, какой хотели бы. В меню режим интеллектуального автофокуса обозначается как

· AI Focus AF - в камерах Canon;

·AF-A - у Nikon.

Точки фокусировки

Определившись с режимом работы автофокуса, выставьте в меню камеры необходимую точку фокусировки. Таким образом вы «дадите понять» своей камере, где именно в области кадра нужно фокусироваться.

Точка фокусировки – это некая точка в пространстве, которая соотносится с объектом съемки или его частью. В результате работы автофокуса она оказывается наиболее резкой в кадре. Также точками фокусировки называют специальные метки в видоискателе фотоаппарата, с которыми фотограф соотносит объект съемки для последующей фокусировки на нем.

Зеркальная камера позволяет произвести фокусировку по всем возможным или по одной заданной точке. Точность и устойчивость автофокуса во многом зависит от количества и расположения точек фокусировки. А само количество точек зависит от модели конкретного фотоаппарата. В некоторых современных модификациях профессиональных камер их может быть до пятидесяти. Однако для успешной работы вам будет вполне достаточно девяти или одиннадцати точек фокусировки, которыми располагает большинство современных фотокамер.

Расположение точек фокусировки в видоискателе приблизительно отображает расположение датчиков автофокуса камеры. Сенсоры автофокуса могут работать по отдельности или дополняя друг друга для более точной фокусировки. Центральный датчик зачастую работает наиболее точно.

Фокусировка по всем точкам (или автоматический выбор точки фокусировки). Работает как в режиме следящего, так и покадрового автофокуса. В меню фотокамеры автоматический выбор точки фокусировки графически изображается как белый прямоугольник.

По умолчанию камера использует все точки автофокуса. Когда у вас нет возможности тщательно настроиться, то это может быть удобно. Главное помнить, что камера, получив информацию от датчиков, фокусируется на объекте, который расположен к ней ближе остальных или же на том, который наиболее контрастен. Достаточно этого для вашей работы или нет – судите сами.

Когда вы работаете в режиме покадрового автофокуса, в видоискателе будут подсвечиваться точки, на которых сфокусировалась камера. Если вас не устроит результат фокусировки, вам нужно будет провести ее заново. А в режиме следящего автофокуса подсвечивания не произойдет.

Автоматический выбор точек фокусировки уместно использовать если:

·снимаемый объект динамичен (например, съемка из окна автобуса) или движение объекта трудно предугадать (например, съемка футбольного матча). В таком случае выбирать точку фокусировки каждый раз после очередного перемещения просто не представляется возможным. Очень хорошо срабатывает фокусировка по всем точкам одновременно с режимом следящего автофокуса;

·снимаемая сцена находится в удалении от объектива, и вы хотите получить резким все элементы кадра (например, вид с холма на город);

·если предмет съемки находится на однотонном фоне, то камера не ошибется в наведении фокуса (например, белый предмет на белом фоне).

В других случаях, чтобы резким на снимке оказалось именно то, что вы задумали, выбирайте точку фокусировки самостоятельно.

Фокусировка по центральной точке . Многие фотографы используют именно фокусировку по одной точке для постоянной работы в покадровом режиме автофокуса: это удобно в большинстве ситуаций.

·определите центральную точку фокусировки в видоискателе;

·наведите ее на главный объект будущего кадра;

·нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы объектив сфокусировался и заблокировал фокус;

·перекомпонуйте кадр согласно своему замыслу, перемещая камеру в одной плоскости;

·сделайте снимок.

Такой метод подойдет для статичных сцен (например, портретов, пейзажей предметной съемки) и, конечно же, для кадров, где объект располагается по центру.

Центральный сенсор камеры наиболее чувствителен и точен, поэтому фокусировку по нему можно применять в условиях плохой освещенности или наоборот, когда вы работаете в контровом освещении, и фокусировка затруднена.

Фокусировка по заданной точке (или динамическая автофокусировка).Режим позволяет вручную установить любую нецентральную точку, которая в кадре должна быть наиболее резкой. Переключение точек происходит с помощью колесика или кнопки-джойстика.

Например, если вам нужно акцентировать внимание зрителя на заднем плане снимка, то лучше всего фокусироваться по верхним точкам, тогда объекты переднего плана будут немного размытыми. А при работе над портретом старайтесь соотнести точку фокусировки с глазами модели.

3 D слежение. Используют одновременно со следящим режимом автофокуса. Фотограф выбирает точку, сенсор камеры фокусируется на ней и продолжает удерживать фокусировку при перемещении объекта или при изменении положения самой камеры. Таким образом, точка фокусировки перемещается автоматически. При этом датчики учитывают не только расстояние до объекта, но и его цвет, что делает фокусировку более надежной.

Блокировка автофокуса для перекомпоновки кадра

Для чего нужна активация автофокуса, вам уже понятно, а вот его блокировка требует отдельного внимания.

Блокировка автофокуса (т.е. удерживание внимания камеры на нужном фотографу объекте) используется чаще всего для перекомпоновки кадра. То есть, вы навели резкость, а потом переместили камеру так, чтобы композиция снимка оказалась наиболее удачной. Как же «убедить» камеру удерживать фокус? Для этого существует два способа.

После наведения резкости в покадровом режиме фокусировки , камера фиксирует фокус и сохраняет его до нажатия кнопки спуска затвора (пока не сделан снимок).

Для того чтобы фокус «не ушел» во время перекомпоновки кадра, следует понимать, что автоматика на самом деле фокусируется не на конкретной кошке, например, которую вы снимаете, а на определенном расстоянии до этой самой кошки. Поэтому, если во время перекомпоновки вы изменяете дистанцию (подойдете ближе к объекту или отойдете дальше от него), то фокус собьется, и ваша кошка на снимке окажется нерезкой.

Зато все объекты, которые находятся в одной плоскости с кошкой (т.е. на такой же дистанции от камеры) будут резкими. Именно поэтому при перекомпоновке кадра камеру можно перемешать только в пределах одной плоскости (т.е влево и вправо, вверх и вниз).

Может оказаться неуспешным даже смещение камеры в плоскости фокусировки: это зависит от того, как сильно вы смещаете камеру, какая у вас глубина резкости и объектив. Иногда более подходящий способ достичь резкости в нужной части кадра – использовать боковую точку фокусировки без последующей перекомпоновки.

Соответственно, если вы снимаете динамичные объекты в режиме следящего автофокуса , то первый способ блокировки вам не подходит: когда вы сместите камеру, фокус сместится также вслед за точкой фокусировки. В таком случае можно использовать «ловушку автофокуса» - фокусировку задней кнопкой. Кнопка AF-ON(или AF-stop) на профессиональных камерах – это и есть средство, позволяющее «поймать» в зоне фокуса необходимый объект.

На зеркальных камерах любительского уровня кнопка AF-ON чаще всего отсутствует. Однако с помощью меню можно назначить функцию AF-ON программируемой кнопке (если есть таковая).

Будьте внимательны, когда вы переключите фотоаппарат в режим AF-ON, при нажатии спуска затвора он автоматически фокусироваться не будет. Чтобы камера сфокусировалась, нужно будет нажать AF-ON, а когда вы отпустите кнопку, фокус зафиксируется. Перефокусировка не произойдет, пока вы повторно не нажмете кнопку AF-ON.

В каких ситуациях предпочтительна ручная фокусировка

Многие начинающие фотографы напрасно пренебрегают работой с ручной фокусировкой, отдавая предпочтение автоматической. На практике возникают ситуации, когда ручная фокусировка помогает быстрее добиться желаемого творческого результата.

Для начала работы в режиме ручной фокусировки установите переключатель на вашем объективе в позицию «МF», а затем поворачивайте фокусировочное кольцо до получения необходимой резкости.

Рассмотрим ситуации, в которых удобнее использовать ручную фокусировку:

Съемка вне фокуса

Когда вы изучите и повторите на практике все приемы правильной фокусировки, вы можете попробовать нарушать их для получения художественных снимков вне фокуса. Безусловно, чтобы такие работы не казались просто «испорченными кадрами», нужно хорошо продумать их концепцию и разработать идею, которую вы хотите донести своему зрителю. Для этого нужно обращать внимание на предметы, которые интересны своими очертаниями и смогут придать снимкам некий мистический или сюрреалистический смысл.

Не забывайте, что с первого раза нужный снимок может не получиться, однако со временем, когда вы перейдете со своей камерой на «ты», техника станет вашим надежным помощником в реализации творческих замыслов.

Фотографии для иллюстрации статьи взяты с официального сайта производителя T amron

Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.

Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.

Режимы фокусировки:

AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.

AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.

AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.

M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.

Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.

Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.

Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.

Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки - Release priority и Focus priority . Она доступна в режиме AF-C.

Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:

FPS - частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.

Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.

Примечание:

Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority ) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.

Примечание 2:

Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.

Live View (живой вид)

В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.

Точки и области фокусировки

У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.

Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки - AF-area mode .

Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.

Фокусировка AF-S по одной точке

Совет:

В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.

Примечание:

Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.

Примечание:

Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.

Фокус по одной точке в режиме AF-C

Закольцовка точек фокусировки

Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.

Ширина зоны фокусировки

Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.

Доводка (юстировка) фокусировки

Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.

«Темные» объективы и фокусировка

Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.

Крестообразные и обычные точки фокусировки

Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.

Подсветка фокусировки

В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.

Примечание:

Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.

Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.

Фокусировка по одной точке в режиме AF-S

Для тех, кому не всё понятно?

Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.

Вывод:

Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.

На основе материалов с сайта: