Trafodeta toiteallikas kruvikeerajale. Kruvikeeraja lülitustoiteallikas

Akukruvikeerajad tagavad liikuvuse ja liikumisvabaduse erinevate tööde tegemiseks. Üldine probleem kõigi toiteakude puhul on aga see, et tõhusus aja jooksul väheneb. Pärast teatud arvu tsükleid hakkavad nad laengut halvemini hoidma või isegi ebaõnnestuvad. Sageli on see põhjus uue kalli tööriista ostmiseks. Kogenud meistrid soovitavad teha kruvikeerajale toiteallika, mis võimaldab seda piiramatult täisvõimsusel kasutada.

Kruvikeeraja disainifunktsioonid

Igal kaasaegsel kruvikeerajal on üsna lihtne disain. See koosneb mitmest iga mudeli põhielemendist:

elektrimootor,
aku patarei,
käivitusklahv,
jõu regulaator,
kiiruse regulaator,
planetaarne reduktor,
suuna muutmise hoob.

Eelseisva ümbertöötamise jaoks on olulised ainult kolm esimest elementi - mootor, aku ja käivitusnupp ning ülejäänuid see kuidagi ei mõjuta. Ülesanne on muuta aku tavapärasest vooluvõrgust töötamiseks toiteallikaks. Patareid on kõige kallim element - need võtavad kuni 75% tööriista kogumaksumusest, seega on see otsus õigustatud.

Ettevalmistav etapp

Kõigepealt tuleb arvestada tööriista korpuse mõõtmetega, et uus element sisse mahuks. Toiteploki saab paigutada olenevalt konkreetsest mudelist kruvikeeraja enda korpusesse või aku korpusesse. Välismõõtmeid on raske määrata, seetõttu on soovitatav see avada ja eemaldada kõik sisemised komponendid. Kui korpus on õmblustest liimitud, tuleb see noaga ettevaatlikult eraldada. Enamasti kinnitatakse see ainult väikeste kruvidega. Peamised etapid esialgses etapis:

1. Uurime hoolikalt mõõtmeid ja otsime uue komponendi paigaldamise koha.
2. Leiame toitepinget tähistava märgistuse (jätke see meelde).
3. Arvutage vajalik voolutugevus.

Viimane punkt tekitab raskusi, sest tavaliselt tootjad seda parameetrit ei kirjuta. Arvutamiseks vajate võimsust (täiselektrikoormust) vattides jagatuna elektriahela pingega voltides. Arvutamist saab teha võimsuse ja laadimisaja järgi.

Kui esimene väärtus on 1,2 A / h ja teine 2,5 tundi, on voolutugevus (A) ligikaudu võrdne keskmise väärtusega, st umbes 1,9 A.

Vale hinnangu korral võite kulutada palju aega ja vaeva toiteallika loomisele, kuid mitte saavutada soovitud tulemust.

suurused,
minimaalne nõutav vool,
elektrimootori tööks vajalik pinge.

Impulssvõrgu seadmed on väga populaarsed, kuna need on kergemad ja väiksemad kui trafod. Tuleb meeles pidada, et odavad Hiina mudelid kirjutavad tavaliselt ülehinnatud omadused. Vanad nõukogude stiilis plokid sobivad ümbertöötamiseks, kuid neil on palju kaalu ja madal efektiivsus. Vajalikud komponendid leiate spetsialiseeritud kauplustest või raadioamatööridele mõeldud kaupade turgudelt. Lihtsalt öelge müüjale vajalikud tehnilised parameetrid.

Kruvikeeraja teisendusmeetodid

Selleks ajaks peaks ümbris juba avatud olema, et saaks hakata ümber töötama karpi, milles varem aku oli. Toimingute jada on järgmine:

1. Eraldage juhe juhtmetega pistikust (peate kasutama jootekolbi).
2. Asetage "paljas" vahelduvvooluadapter endise aku asemele.
3. Juhtige toitejuhe PSU-sse läbi korpuses oleva spetsiaalse ava.
4. Jootke juhe toiteallika külge.

Peamine ülesanne on jootma juhtmed akuga ühendatud kontaktidest uue toiteallika kontaktidele. Selle tulemusena läheb vool otse neile, võimaldades teil nupu vajutamisel mootori käivitada.

Ploki väljund on ühendatud klemmidega, järgides polaarsust. Kogu see struktuur peaks mahtuma endise aku asemele, mida enam ei vajata. Kui millegi suurus ei ühti, on parem tööriista käepidemesse ehitada uus pistikupesa.

Eeltingimuseks on toiteallika ühendamine paralleelselt toiteklemmidega ja spetsiaalne diood paigaldamine plussi juhtmekatkesse. Kui seda ei tehta, võib töö ajal toide minna akule. Diood on omakorda sisse ehitatud ahelasse miinusega tööriista elektrimootori suunas.

Erinevad elektritööriistade toiteallikad

Kruvikeerajale saate oma kätega toiteploki valmistada või osta kirbukalt valmis versiooni. Käsitöölised pakuvad PSU-d, mille pistikud on juba ühendatud ja sisestatakse aku pessa. Pärast seda hakkab tööriist võrgust tööle.

Kui teil pole läheduses pistikupesa, saate kasutada autoakut. Sel juhul on vaja kruvikeeraja kontaktid aku kontaktidega ühendada spetsiaalsete klambrite abil. Seda võimalust soovitatakse siiski kasutada ainult viimase abinõuna, kuna auto aku võimsusest ei piisa. Tavaliselt ei ületa väljundpinge 11–12 V ja kruvikeerajaga töötamiseks on vaja vähemalt 18–19 V.

Raadioamatööride seas levinud valik on AT-tüüpi elemendid, mida kasutatakse arvutite toiteks. Eeliseks on see, et sellistele seadmetele on lisatud üksikasjalik spetsifikatsioon, nii et te ei pea iseseisvalt voolutugevust ja muid parameetreid arvutama. Selle sees on kõik stabiilseks tööks vajalik: dioodikomplekt, trafod, jõutransistorid. Jääb vaid see õigesti ühendada kruvikeeraja toitekontaktidega.

Kõige esteetilisem võimalus on ühendada elektritööriist painduva kaabli pistiku abil otse vooluvõrku. Juhtme ei saa aga otse kontaktidest pistikusse juhtida. Funktsionaalse ja turvalise võrguseadme valmistamiseks vajate eraldi toiteplokki või alaldiga trafot. Sel juhul sobib iga mudel, kui selle omadused vastavad nõutavatele parameetritele. See montaažimeetod sobib paremini kogenud käsitöölistele, kuna peate täpselt arvutama keerdude arvu ja traadi läbimõõdu.

Kui soovite säilitada mugavust ja liikuvust, sobib aku mahu suurendamine. Aku on vaja leida mis tahes seadmest, näiteks sülearvutist. Tavaliselt on need üsna võimsad ja suudavad säilitada jõudlust mitu tundi.

Teostame järgmisi toiminguid:

1. Me võtame seadme korpuse lahti, eemaldame aku.
2. Ühendame uue aku juhtmestiku vanaga, jälgides rangelt polaarsust.
3. Juhtmed kinnitame isoleerlindiga või jootekolbiga jootmiseks.
4. Lülitage elektritööriist sisse, kontrollige selle toimivust.

Seadme laadimise kaabel tuleb ühendada eraldi, nii et peate ühendama pistiku. Kui kõik on õigesti tehtud, saab kruvikeeraja akult töötada ja pistiku võrku ühendades saate seda laadida nagu tavalist sülearvutit.

Sõltumata valitud meetodist peate meeles pidama, et seadme omadused on muutunud. Võrgust töötades ei saavutata maksimaalset pöördemomenti kohe, vaid mõne aja pärast. Suurenenud võimsus põhjustab kiiret kuumenemist, seega peaksite iga 15-20 minuti järel andma lühikese puhkuse. Konverteeritud tööriista kasutamisel ärge unustage ohutust, nii et kvaliteetne isolatsioon ja maandus on eeltingimuseks.

Korpuse purunenud tiheduse tõttu suureneb reostuse intensiivsus, seega peaksite seda regulaarselt tolmust puhastama. Niiskus võib sattuda ka sisse, eriti õues töötades. Lihtsate reeglite järgimine kaitseb ebameeldivate juhtumite eest ja pikendab oluliselt elektritööriista eluiga.

Paljud nokitsemishuvilised kasutavad nüüd akutrelle-keerajaid. Tööriist on tõesti väga kasulik, kuna see kiirendab ja lihtsustab kruvide, poltide keeramise tööd ega ühenda teid vooluvõrku. Samal ajal mahutavus
tavalisest akust ilmselgelt ei piisa.Kahju, et müügil pole kruvikeerajate toiteallikaid (pean silmas toite, millega saab mootorit keerata, mitte laadijat). Sain sellest aru, kui otsustasin korteris vana laudpõranda uue vastu välja vahetada.Internetti lugedes otsustasin lauad kinnitada mitte naeltega, vaid kruvidega, nagu. loetud materjali järgi otsustades peaks sellel olema positiivne mõju põranda kriuksumise vähendamisele, lisaks saab alati kriuksuvat lauda “väänata”. Asusin tööle ja siis selgus, et ühest kruvikeeraja 12-voldist akust piisas vaevu 4-5 laua kruvimiseks (lauad 4 meetrit pikad, palgid iga 30-40 cm järel, seega 40-50 kruvi jaoks). Seejärel tuleb laadimiseks pikk paus. Isegi varuaku olemasolu ei aita, sest tühjenemine toimub sellise tööga 15-20 minutiga ja laadimine võtab mitu tundi. Kruvikeeraja ei saa laadijaga töötada, kuna selle väljundis pole piisavalt voolu. Siis leidsin väljapääsu, pannes kruvikeerajale toite tohutult vanast labori toiteallikast. Kuid see pole nii, kuna laboriallikas on liiga raske ja mahukas ning seetõttu tekkis soov teha kruvikeerajale kompaktne toiteallikas.

Hakkasin oma kapi sisu uurima, et leida toiteallikale sobiv alus. Kõigepealt vaatasin vanade telerite MP-1 ja MP-3 plokke, rikkis HP printeri toiteallikat ja siis jäi silma madalpingehalogeenlampide “elektrooniline trafo”. Kruvikeeraja mõõdetud voolutarve maksimaalsel koormusel (sidur on "14" ja hoiame kassetti kätega nii, et sidur klõpsab paigale) osutus 7-8A.

Seega peaks allika võimsus olema kuskil 100 W. "Elektrooniline trafo" oli just selline võimsus (halb, et ilma märkimisväärse varuta). Tahan teile meelde tuletada, et halogeenlampide "elektrooniline trafo" on lihtne lülitustoiteallikas, mille väljundis on vahelduvpinge sagedusega mitukümmend kHz. moduleeritud võrgupingega sagedusega 50 Hz. See on võimalik ja sobib lampide toiteks, kuid mitte võimsusregulaatoriga alalisvoolu elektrimootori toiteks, mis tegelikult on elektrilisest vaatenurgast kruvikeeraja.

[b] Joonis 1 näitab tahvlilt kopeeritud "elektroonilise trafo" kaubamärgi "Tachiba" skeemi (ilmselt on "Toshiba" all Hiina võlts). Skeemi puudused peituvad pinnal. - peale võrgualaldi pole silumiskondensaatorit (seega modulatsioon sagedusega 50 Hz) ja suure salvestuskondensaatoriga väljundalaldit.

Joonis 2 on näidatud muudetud diagramm. Lampi H1 on vaja koormana, kui seade töötab tühikäigul, vajalik selle käivitamiseks. Kuid sellel oli ka praktiline rakendus.Lamp asetatakse metalltorusse ja teibitakse elektrilindiga kruvikeeraja korpuse külge, nii et saadakse väga kasulik taskulamp. Erinevalt sisseehitatud LED-taustavalgusest, mis on kruvikeerajas, on see mugavam, sest see paistab eredamalt ja valguskoht on laiem ning mis peamine, see särab kogu aeg, mitte ainult siis, kui elektrimootor töötab. Struktuuriliselt on kõik tehtud üsna kompaktselt.
Kuid ma pidin ohverdama ühe akukomplekti (neid on kruvikeeraja komplektis kaks). Kõik akud eemaldati plokist, jäeti tühi korpus koos kontaktidega.

Seejärel kinnitatakse sel juhul "vedelküünte" liimi abil elektrooniline trafoplaat, väljunddioodi sild ja lisakondensaatorid. Plaat on väga kompaktne (55x35 mm) ja väikese suurusega imporditud kondensaatorid, nii et kõik mahub probleemideta. Jääb üle puurida pistikuga toitejuhtme korpusesse auk. Nüüd töötan tavaliselt võrguseadmega, kuid kui vajan autonoomset tööd, eemaldan selle ja kinnitan aku.

Akukruvikeeraja peamine eelis on autonoomia. Tõsi, kõik laetavad akud lakkavad mõne aja möödudes laadimisest. Seetõttu muutub tööriista kasutamine üha keerulisemaks, sest pärast paari keeratud kruvi on aku täielikult tühjenenud.

Muidugi saab lihtsalt uue aku osta, aga enamasti maksab see nii palju, et hakkad mõtlema kruvikeeraja soetamisele. Parim lahendus oleks ühe aku (reeglina on kaasas mitu akut) teisendamine toiteallikaks. Seega on võimalik töötada nii akust kui ka vooluvõrgust.

Ettevalmistav etapp

Enne muutmise jätkamist peate esmalt leidma sobiva suurusega võrguüksus kruvikeeraja toiteallikas. On soovitav, et see mahuks akukarpi.

Lisaks tuleks korpusest eemaldada kogu täidis ja mõõta selle siseruum, kuna välis- ja seesmised mõõtmed võivad erineda.

Pärast seda peaksite toitepinge väljaselgitamiseks uurima tööriista korpusel olevat märgistust või juhiseid. Siis peate iseseisvalt arvutama kruvikeeraja praeguse tarbimise, sest tootjad ei näita sellist parameetrit kuskil. Tõsi, selleks peate teadma jõudu.

Arvutuste vältimiseks saate toiteallika silma järgi korjata. Ostes pöörake tähelepanu mitte ainult laadija voolutugevusele, vaid ka aku mahutavusele. Näiteks kui mahutavus on 1,2 ampertundi, ja laadimine - 2,5, siis peaks genereeritud vool jääma ligikaudu nende arvude vahele.

Lisaks tuleb enne sobiva toiteallika otsimist esmalt paberile kirja panna:

Mõõtmed;
Minimaalne vool;
Nõutav toitepinge.

Kruvikeeraja toiteallikas peab olema töökindel, mugav, kerge ja väike. Sellise tööriista ostmisel peate tähelepanu pöörama langeva koormuse karakteristiku kohta. Ülekoormuse korral aitab ta tööriista kahjustada. Lisaks on oluline pöörata tähelepanu osade saadavusele ja disaini lihtsusele.

Parem on loobuda lülitustoiteallika valikust, kuna see on kompaktsem ja kergem kui trafo. Kuid Hiina mudelid on sageli tähistatud väga ülehinnatud omadustega. Võite kasutada nõukogude toiteallikaid. Kuid neil on liiga madal efektiivsus ja muljetavaldavad suurused.

Soovitatav on seda seadet otsida raadioamatöör- ja kirbuturgudel. Ostes arutage koheselt müüjaga tagastamise võimalust. Kodus kontrollige kindlasti toiteallika tööd. Selleks ühendage see tööriistaga ja proovige paar kruvi kinni keerata.

Kruvikeeraja teisendusmeetod

Pärast toiteallika ostmist ja kontrollimist tuleb see lahti võtta. Noh, kui korpus on kruvidega kinnitatud ja mitte liimitud. Viimasel juhul vajate haamrit, mis koputatakse ümber kogu õmbluse perimeetri. Raskusi ei tohiks tekkida. Kui teil on endiselt probleeme, võtke nuga ja paigaldage see ots allapoole, koputage õrnalt käepidemele. Kere hakkab kindlasti lahknema.

Järgmiseks jootekolb pistikust eraldi juhtmed ja juhe. Kohta, kus aku oli, on vaja asetada korpuse sisu. Seejärel väljastatakse selles oleva augu kaudu juhe võrguga töötamiseks ja joodetakse toiteallika külge. Selle väljund on ühendatud klemmidega, jälgides samal ajal polaarsust. Jääb vaid korpus kokku panna ja toiteplokk kruvikeerajaga katsetamiseks ühendada.

Muide, kui aku korpus ei vasta toiteallika suurusele, peate seadme käepidemesse ehitama sobiva pistikupesa.

Selleks, et pinge ei läheks tööriista töötamise ajal akusse, peaksite seadme ühendama paralleelselt toiteklemmidega ja panema positiivse juhtme pilusse vajaliku võimsusega dioodi. See tuleb paigaldada mootori miinuspoolega.

Auto aku rakendus

See võib olla suurepärane alternatiiv kruvikeeraja ühendamiseks, eriti kui tööd tehakse vooluvõrgust eemal. Selleks piisab ühendage klambrid tööriista küljest lahti ja ühendage need akuga. Loomulikult ei tohiks te seda selles režiimis pikka aega kasutada.

Trafo mähise loomine

Seadme uuendamiseks võrguseadmeks on veel üks viis. See seisneb kaasaskantava toiteallika valmistamises. Kruvikeerajaga on ühendatud painduv kaabel, mille teisel küljel on pistik.

Tõsi, peate tegema eraldi toiteallika või kasutama valmistrafot, mis on varustatud alaldiga. Igaüks teeb, peaasi, et selle omadused vastaksid tööriista parameetritele.

Kogenematul inimesel on seda käsitsi raske teha trafo mähised. Lisaks saate keerdude arvus ja traadi läbimõõdu valikus kergesti viga teha, nii et te ei tohiks seda teha. Seal on palju ebavajalikku kaasaegset tehnikat, mille konstruktsioonis on juba vajalik trafo. Peate lihtsalt valima õige ja looma selle jaoks alaldi.

Alaldisilla jootmiseks kasutatakse pooljuhtdioode. On oluline, et nende parameetrid vastaksid seadmele.

Teine meetod kruvikeeraja teisendamiseks

Mida teha, kui on vaja teha katusel või tänaval remondi- ja ehitustöid? Sellises olukorras peaksite aku võimsama vastu vahetama. Igasuguse vana tehnoloogia akud sobivad. Näiteks võite kasutada liitiumakut vananenud sülearvutis 2200 ampri jaoks.

Esimene samm on vana aku eemaldamiseks seadme korpus lahti võtta. Uue aku juhtmestik ühendatakse vanaga, jälgides polaarsust. Seda tehakse jootekolbiga. Pärast seda tuleb tööriist töö kontrollimiseks sisse lülitada. Laadimispistik tuuakse korpuses oleva augu kaudu välja ja pistik on paigaldatud. Kruvikeerajat saab laadida nagu sülearvutit.

Aku ise on kinnitatud kuumaliimiga. Seejärel pannakse seadme korpus kokku.

Kodumeistrid, kes suutsid oma instrumendi võrku muuta, peaksid seda kasutades järgige mõnda reeglit:

Kui te ei ignoreeri kõiki neid reegleid, kestab seade palju kauem. Muidugi negatiivne külg on liikuvuse vähenemine, kuid vastutasuks on võimalik saada seade, mis ei vaja pidevat laadimist.

Lõpuks asusin ellu viima oma vana ideed, nimelt anda kruvikeerajale toide 220-voldist võrgust. Kahtlemata on mõnel teist ka kruvikeeraja, kulunud kasutuskõlbmatu akuga, mis ei võta enam laadimist. Minu asukohas oli kaks eksemplari.

Esimese (must) tööpinge on 18 volti. Just tema tahtsin ma algselt võrgust toite saada, sest. mahub mugavalt kätte ja päris võimas. Aga nupp on puudu. Võib-olla lõikan tulevikus käepideme ära ja muudan selle puuriks. Teine eksemplar on mõeldud 12 volti jaoks. Serveeritud päris kaua. Muidugi võite osta uue aku või äärmisel juhul pangad välja vahetada. Kuid ikkagi tahan, et mul oleks käepärast valmis tööriist, seda enam, et elektritrelli pole alati mugav kasutada. ta on raske. Jõutrafo aitab meil seda ideed realiseerida.

Kasutati astmelist trafot TS-250-36. "250" on selle nimivõimsus ja number 36 tähendab, et väljund on 36 V. Sellel on O-kujuline magnetahel. Selle mähised on paigutatud nii, et pool esmasest on keritud vasakule, teine pool paremale küljele. Sekundaarmähis, mis asub primaarmähise peal, on keritud sarnaselt.
Alandava trafo mähiste üksteisest eristamine pole keeruline, sest sekundaar on jämedamast traadist ja see, millele antakse võrgupinge peenemast juhtmest. See on tingitud asjaolust, et seda läbib väiksem vool.

Mähised on sümmeetrilise paigutusega ja kaks 18-voldist poolt on ühendatud juhtmega (ühenduskoht on alumisel fotol hästi näha). Kasutan ühe poole.

Kuid enne trafo tagasikerimist peate tegema mõõtmised. Kutsun teid üles olema vooluga töötades ettevaatlik, ärge puudutage pingestatud osi ja kontrollige alati, kas multimeetri mõõtepiir on õigesti seatud.

Paremal pool mõõdetakse pinget poolel sekundaarmähisel. Nagu näete, on pinge veidi kõrgem kui passi väärtused, sest. siin pole koormust ühendatud.

Nii et ma eraldasin ühe poole ja jätkan trafo lahtivõtmist. Paberikihtide vahel oli suur kogus parafiini.

Sekundaarmähis on minu puhul keritud kahe kihina, mis on eraldatud paberikihiga. Sekundaarpinge vähendamiseks 18 voltilt tuli eemaldada peaaegu pooled pöörded.

Vajaliku pinge määramisel tuleb arvestada, et peale trafot on dioodsild, mis vähendab pinget umbes paari voldi võrra. Kuid silumiskondensaatori lisamine põhjustab pinge tõusu umbes 1,4 korda. Need. koormuse puudumisel on kondensaatori alaldatud pinge võrdne amplituudi väärtusega.

Sekundaarset lahti kerides võtame mõõtmised. Peagi leppisin väärtusega 11,2 volti, sest. Koorma ühendamisel kartsin allavoolu.

Nüüd, kui trafo on valmis (kuigi mõni võib kasutada ka õigete parameetritega juba valmis), on aeg vooluringiga tutvuda.

Vahelduvvoolu muutmiseks pulseerivaks alalisvooluks tuleb trafo väljundisse joota dioodsild (VDS).
Dioodsilla saab kokku panna eraldi dioodidest või kasutada valmis kujul. Selle valimisel peaksite arvestama, mitu amprit teie kruvikeeraja tarbib (valige varuga sild).

Jootme juhtmed sekundaarmähist dioodsilla klemmideni, kus tähed on AC (vahelduvvool).

Noh, pärast silda on vaja kondensaatorit jootma, et lained tasandada. Selle pinge peab vähemalt kaks korda ületama kruvikeeraja toitepinget. Ja mahtuvus on 470 uF kuni 2200 uF.

Soovi korral saab ahelasse trafo ette lisada lüliti ja kaitsme.

Nii et pärast vooluringi ühendamist tegin mõõtmised. Tühikäigupinge toiteallika väljundis (kui koormus pole ühendatud) on 15 volti. Kruvikeeraja käivitamisel langeb see 11,5 volti, mis on norm, nii et see on okei. Täielikult laetud uus aku andis 13 volti.

Selline näeb instrument välja seestpoolt. Siit leiate nupu piiravad parameetrid, samuti on märgata, et mootorit juhib võimas väljatransistor.

Toiteallikaga ühendamise mugavamaks muutmiseks võtsin aku lahti. Vajame temalt kontakte.
See detail vajab tinatamist. Mul õnnestus jootmine kampoliga, kuid mõnel juhul võib alumiiniumi jootmiseks vaja minna räbustit.

Muidugi ärge unustage toiteallikast juhtmete jootmisel polaarsust, tavaliselt on see märgitud aku korpusel.
Sektsioon sai väga kerge. Traat suleti kuumaliimiga.

Katsed on näidanud, et toiteallikast töötades tuli kruvikeeraja ülesannetega toime.

Selle artikli jaoks on video, mis näitab üksikasjalikult toiteallika loomise, trafo tagasikerimise, ühendamise ja testimise protsessi.

Raadioelementide loend

Määramine	Tüüp	Denominatsioon	Kogus	Märge	Minu märkmik
T	Alandatav trafo	Valige pinge järgi	1		Märkmikusse
VDS	Dioodi alaldi koost	PBL405	1	Parem võimsam	Märkmikusse
KOOS	elektrolüütkondensaator	470...2200 uF	1	Mitte vähem kui 50 V

Kruvikeerajat peetakse asendamatuks seadmeks professionaalidele, kes sellega pidevalt töötavad, ja amatöörile, kes teeb teatud tüüpi töid. Sellest tööriistast on saanud parim alternatiiv kruvikeerajale, mis teeb oma tööd väga aeglaselt. Kruvikeerajaga: "Zap, Zap – ja ongi valmis!"

Kuid aja jooksul pilli rõõmsad hüüatused nõrgenevad ja see töötab kehvemini kui varem. Laadimine näitab, et kõik on korras ja töö aeglustub, halveneb. See näitab, et toiteallikas on kulunud. Selle saab asendada uue ostmisega. Kuid see on kõige lihtsam ja kallim variant. Valime teistsuguse tee! Proovime oma tööstusliku aku teise toiteallika vastu vahetada.

Seadme konstruktsioon kruvide lahtikeeramiseks ja pingutamiseks

Enne muutmise alustamist peate tutvuma kruvikeeraja konstruktsiooniga. See koosneb:

korpus;
laetav aku toitepingevahemikuga tööriistamarkidele 12–18 volti;
DC mootor;
käivitusnupud;
pingutuse regulaator;
kiiruse regulaator tagasikäiguga;
planetaar- või tavaline käigukast;
suuna muutmise käepidemed.

Foto 1 näitab kruvikeeraja konstruktsiooni.

Ettevalmistusprotsess

Proovime oma kätega teha 12v ja 18v kruvikeeraja toiteallikaid. Enne töö alustamist peaksite tutvuma nende toite- ja toitepinge näitajatega, mis on esitatud originaaldokumentatsioonis või korpusel. Seejärel peate otsustama sobiva suurusega vahelduvvoolu toiteallika kasutamise üle. Vanas seadmes peate kogu sisu välja võtma, mõõtma sisemuse mõõtmeid.

Foto 1 - Seadme disain
Foto 2 - 12v ja 18v kruvikeeraja toiteplokkide vahetus ise. Etapid 1-4

Foto 3 - Tööetapid 5-8
Foto 4 - Tööetapid 6-9

Sammud 12v ja 18v kruvikeeraja toiteploki vahetamisel oma kätega

Sobiva toiteallika leiate turult või mõne tuttava käest. Valides pöörake tähelepanu selle töökindlusele, kergusele, mõõtmetele. Selleks sobib:

akutoide sülearvutist või muust spetsiaalsest seadmest;
autoakude laadimine;
PSU vanast arvutist;
omatehtud BP.

Kõigepealt peate kontrollima selle toimivust ja seejärel lahti võtma. Kruvidega keeratud korpust saab kergesti lahti võtta. Liimitud korpus võetakse lahti, koputades haamriga õmblust. Sel juhul võite vajada õhukest nuga. See asetatakse terava küljega armile ja koputatakse sellele õrnalt raske esemega.

Järgmine samm on juhtmete ja juhtmete eraldamine pistikupesast. Lihtsaim viis seda teha on elektrilise jootekolbiga. Seal, kus peideti kruvide lahti- ja kinnikeeramise seadme siseküljed, asetatakse uue aku siseküljed. Toitevõrgust töötav traat juhitakse läbi augu välja ja joodetakse polaarsuse reeglite kohaselt toiteallika külge. Juhtmed on isoleeritud. Seejärel pannakse korpus kokku ja muudetud tööriista testitakse praktikas.

Pärast muudatust on seadme omadused muutunud. Elektrivõrgust töötamine ei taga maksimaalse pöördemomendi hetkelist saavutamist. Tänu sellele, et seadme võimsus suureneb, soojeneb kruvikeeraja kiiremini. Seetõttu peaksite selle tööriistaga töötades tegema pause iga 15-20 minuti järel. Ärge unustage ka kvaliteetset isolatsiooni ja maandust. Tänu oma tegudele saite tööriista, mis töötab korralikult akul ja elektril (sülearvuti puhul) või ainult elektril.

Foto 5 - kruvikeeraja pärast remonti
Foto 6 - 12 V toiteallikas

Eelised

Oma kätega 12v ja 18v kruvikeeraja toiteploki vahetamine säästab teie raha ja toob tulemusest rahulolu. Tõsi, alati pole seda tööriista võimalik kasutada ilma pistikupesa. Kõiges muus - ainult positiivsed aspektid.

Järeldus

Selle asemel, et maksta palju raha kruvikeeraja aku vahetamise eest, saate kasutatud seadmetest PSU väljavahetamisega hakkama. Peaaegu iga meesamatöör saab selle ülesandega hakkama. Seega, kallid meistrid, otsige tulusat varianti!